| Generator: | DataLife Engine |
| Docs: | http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss |
Спаржа требует хорошо освещенного и более или менее теплого местоположения; совершенно не выносит сырого грунта, особенно на тяжелой почве, где она крайне туго идет в рост и подвергается заболеваниям. В засушливых местностях под спаржу выгоднее выбирать умеренно влажные места. Желательна подпочва, легко пропускающая воду. В таких случаях и влажное местоположение может быть использовано под спаржу. Относительно почвы спаржа, в общем, неразборчива и при хорошей подготовке удается на всякой почве. Лучшей почвой считается легкая, рыхлая, суглинисто-песчаная, содержащая возможно больший процент извести.
Это явление зависит от свойств почвы, от удобрения и от способа культуры спаржи. Чрезвычайно вредна для спаржи почва с высокостоящей грунтовой водой; спаржа любит южное положение; при западном, восточном и северном положении спаржа приобретает толстокожесть и горечь. Не слишком рыхлая, но хорошо пропускающая воду, теплая, глубокая почва на суглинистой подпочве дает толстую, нежную и душистую спаржу. На песчаной почве спаржа теряет аромат. Калийные удобрения способствуют образованию аромата в спарже. Зола, куриный и голубиный помет, кухонные отбросы и вообще все удобрения, богатые солями, весьма пригодны под спаржу. Также хороши для спаржи меловые, известковые и гипсовые почвы.
Способы сохранения спаржи При домашнем употреблении, если спаржа не вся разом израсходована, ее сохраняют в прохладном подвале, пересыпанную мокрым песком. Способ хранения: спаржу разрезают на части, высушивают и укладывают в бочонок, на дне которого насыпаны (слоем 7 см) хорошо высушенные отруби с небольшой примесью соли. Поверх такого слоя укладывают нарезанную спаржу слоем 10 см; потом идет слой отрубей и т. д. до заполнения бочонка, причем верхний слой должен быть из отрубей. Затем бочонок заливают или замазывают салом, тепловатым, но не горячим. Заделанный таким образом бочонок держат в сухом, прохладном месте. Спаржа в этом виде может сохраниться в течение года.
Спаржевую головку, как только она покажется, вставляют в горло бутылки; бутылку втыкают в землю и хорошенько укрепляют, чтобы она не упали от толчка, ветра и пр. Прикрытая таким образом спаржа скоро вытягивается до дна опрокинутой бутылки и, задержанная в росте, начинает толстеть и занимать всю внутренность бутылки. Тогда спаржу срезают около горла бутылки, а бутылку, для того, чтобы извлечь спаржу, разбивают. Этим простым способом удается вырастить очень нежную и вкусную спаржу громадного веса.
При культуре спаржи вопрос об окучивании играет весьма важную роль, так как окучивание влияет не только на белизну спаржи, но и на ее нежность; при этом, конечно, немалое значение имеет материал, каким лучше всего производить окучивание. Опыты показали, что наилучшие результаты дает окучивание опилками; опилки берутся совершенно сухие и от свежих деревьев, и спаржа получается необыкновенной белизны и нежности.
Для паровой выгонки спаржи нагревшийся навоз в куче перебивают и накладывают на спаржевой гряде в августе слоем 25-35 см, затем сверху закрывают рогожами и сверху снова соломистым навозом; этот последний опять прикрывают рогожами и с боков приваливают еще навоз. Первая выгонка делается всегда через две гряды – парой, то есть на двух грядах к ряду, причем спаржа среднего ряда выходит всегда раньше крайних. Температура в навозе доходит до 20° и 28 °С, но для того, чтобы растение не шло в рост, температуру понижают, снимая рогожи и вспушивая навоз.
Для этого пользуются грядами сильной спаржевой плантации, причем работу начинают с осени. Вокруг гряд роют канавы около 70 см глубиной и шириной и засыпают их веществом, плохо проводящим тепло, например старым навозом, листвой и пр.; полезно также защитить поверхность спаржевой гряды хотя бы небольшим слоем тех же веществ. Перед выгонкой, которую можно начинать в любое время, удаляют из канав листву или другой взятый материал и наполняют их свежим конским навозом. Делают это таким образом, чтобы навоз возвышался над поверхностью гряд на 15 см. Благодаря этому появляется возможность, положив на навоз доски, а на доски – новый слой навоза, образовать над спаржевой грядой пространство теплого воздуха.
Пророщенные в конце марта или начале апреля семена сажаются в горшки и ставятся в холодный парник или даже рассадник, защищая их от сильных утренников. После того, как разовьются несколько листьев, сеянцы сажаются рядами по шнуру на расстоянии в 1 м ряд от ряда и на 35 см растение от растения; в течение первого месяца необходимо поддерживать почву во влажном состоянии. Летний уход заключается в рыхлении почвы и в уничтожении сорных трав. Вообще, чем сильнее разовьются однолетние растения, тем большего успеха можно ожидать от них, и тем больше получится урожай.
При этом способе семена высеваются в 7 см горшочки в середине февраля; выдерживаются, если возможно, в парниках, причем раз-два их пересаживают в большие горшки. Когда окончатся утренники, молодые растения приучаются к воздуху и выносятся из парников на гряды, где их поливают все меньше и меньше и, наконец, оставляют совершенно без поливки, так что артишоки вянут. После этого их уже высаживают в грунт и сильно поливают, чтобы растения скорее оправились. В засушливые годы нередко артишоки сами по себе выкидывают стебель и приносят плоды.
Отмораживание семян состоит в следующем: смотря по количеству семян, берут цветочный горшок и насыпают на 1/3 его высоты слой огородной земли; на землю осторожно высыпают пророщенные семена артишоков, наполняют горшок такой же землей и зарывают в лед, чтобы они со всех сторон были окружены льдом. В таком положении семена остаются от 12 до 15 дней; кончики ростков за это время буреют (отмерзают) почти на 0,5 см.
Артишоки разводят как многолетнее растение, прикрывая на зиму листьями, ветвями и прочим. В северном климате стараются ранним посевом в горшках или плошках получать сначала рассаду, а затем в начале мая уже высаживают в грунт. При подготовке рассады растенья в горшках замаривают до известной степени пересушкой земли. В противном случае растение в первый год посадки плодов не даст. Старое растение, кроме того, можно размножать корнями, разделяя куст на несколько частей, но так, чтобы при старом кусте сохранить корни неповрежденными. Сеянцы или отпрыски рассаживают в хорошо перекопанную, унавоженную землю в шахматном порядке, на расстоянии 70 см друг от друга. Уход обыкновенный огородный.
Если листья эндивия будут выставлены на солнце, то они становятся горькими; поэтому необходимо их белить, и это составляет главную работу при культуре эндивия. Как только кустики вполне разовьются, начинается беление их, что лучше всего производится в сухую солнечную погоду. Беление эндивия производится следующим образом: листья приподнимаются осторожно снизу вверх и верхушки их связывают так, что внешние большие листья прикрывают молодые внутренние листики и защищают их от действия света и воздуха.
С середины октября или с начала ноября может быть уже начата выгонка цикорного салата, для чего корни до верхушки сажаются в горшки или ящики, которые ставятся в совсем темное место либо покрываются для совершенного устранения света ящиками или же горшками. Таким образом, оказывается, что выгонка корней цикорного салата великолепно может происходить на кухне.
Чтобы иметь зимой свежий салат, должно взять ящик, наполненный землей или влажным песком, общипать с кореньев листья по самые средние листочки, посадить их рядами и, накрыв плотно ящик, поставить в теплице или в комнате за печь. Когда земля около кореньев сильно высохнет, их следует поливать: от кореньев будут беспрестанно появляться новые листья, которые режутся на салат. Если такой салат желательно иметь всю зиму, то, замечая истощение листьев в первом ящике, закладывают второй. В погребе также коренья, зарытые в песке, дают прекрасные листья. Салат эндивий представляет очень здоровое и вкусное блюдо, особенно при мясных кушаньях.
Чтобы предотвратить стволение салата, нужно защитить его от действия света и воздуха. С этой целью нужно накрыть салатные кочаны цветочными горшками, причем следует плотно вдавливать края горшков в землю, чтобы пресечь приток воздуха извне; отверстие в дне горшка прикрывается листом, на который кладется ком земли. Таким способом можно вполне сохранить салат от 6 до 10 дней. Кроме задержки роста этим достигается и улучшение салата, который делается очень нежным и приобретает золотистый цвет.
О замене шпината приходится говорить потому, что осенний посев этого растения нередко страдает от морозов, а иногда также и другие условия не совсем благоприятствуют его развитию. Ранней весной заменой шпинату может служить обыкновенная крапива. Будучи приготовлена как шпинат, она ничем не уступает этому последнему ни по питательности, ни по вкусовым достоинствам.
Щавель любит легкую и тучную почву. Первоначально разводится семенами, которые сеются в холодный парник, а затем растения высаживаются; но семена сеются также и прямо в грунт (в начале мая). Кроме мотыжения и выпалывания сорных трав, щавель не требует ухода, разве что к осени кустики следует обложить перепревшим навозом. Через 4 года щавель следует возобновлять.
Шпинат любит почву черноземную и удобренную коровьим навозом; посев производится рано весной. Из сортов шпината лучший – Вирофлей. Салат, самый скороспелый овощ, хорошо растет по свежему удобрению, посев разбросной, и семена слегка прикрываются землей. Способ получить лучший урожай шпината Если не срезать, а сощипывать листья шпината, то спустя несколько дней получается жатва почти в три раза обильнее.
Корни английского зимующего шпината, выкопав осенью из гряд, сажать в обыкновенные садовые ящики, которые помещаются в любом жилом помещении. Корни эти не требуют для своего роста близости света, причем скорость роста зависит от теплоты помещения; зелень после срезания опять отрастает. Так же поступают с корнями свеклы, щавеля, цикория для салата.
Артишок теплолюбив и при заморозках или в холодные ночи молодые растения следует укрывать нетканым материалом или пленкой, иначе задерживается образование соцветий. В условиях средней полосы зимой артишок часто вымерзает, а в год с многочисленными оттепелями выпревает. Чтобы этого избежать, растения нужно подготовить к зимовке: срезать стебли на высоте 30 см от земли, не удаляя нижние листья, поздней осенью окучить перегноем или опавшей листвой на высоту 30-35 см. Так рекомендуют специалисты, но возможны и другие варианты. Например, в начале прошлого века артишок обкладывали хворостом и после укрывали рыхлыми материалами. А у меня на участке в Подмосковье на тяжелой суглинистой почве артишоки постоянно вымерзали, пока я не стала укрывать их сначала лапником, а при похолодании ниже 10°С сухими листьями и нетканым материалом.
Соцветия артишока поспевают неравномерно, сначала центральные, затем боковые. Урожайность составляет до 10 корзинок с 1 кв.м. Сформировавшиеся соцветия срезают до цветения, когда они еще закрыты или чешуи в верхней их части только начинают раскрываться. Опаздывать нельзя, так как полностью раскрывшиеся соцветия имеют неприятный запах. Головки срезают вместе с частью стебля длиной 3-4 см. Сбор урожая продолжается до заморозков. В холодном месте (0-1°С) артишоки хорошо хранятся до трех недель.
Артишок светолюбив и прекрасно растет на солнечных участках, защищенных от холодных ветров. Там он образует более крупные соцветия. Артишок - крупное растение, поэтому лучше отвести ему место не на грядке, а вдоль забора или в травянистом бордюре. Здесь растениям будет комфортно, и они порадуют хозяев, украсив участок головками живописных соцветий.
Почва
Растения артишока требовательны к почвенным условиям. Они предпочитают глубоко обработанные, удобренные земли с рН 6,5-7,5 и хорошим дренажом. Хотя урожай выше на суглинистых или супесчаных почвах, подойдут им и осушенные торфяники. Подготовку посадочного места начинают осенью с перекопки земли на глубину до 35 см, тщательно выбирая многолетние сорняки (осот, пырей, одуванчик, вьюнок). Для почв с небольшим пахотным слоем, чтобы его углубить, применяют двухъярусную перекопку. Для этого сначала вынимают землю на штык лопаты и откладывают в сторону. Затем удаляют следующий слой. Дно рыхлят, насыпают компост из расчета 8-10 кг/кв.м и засыпают траншею. Перед наступлением устойчивых морозов кислые почвы известкуют. Рассыпают гашеную известь из расчета, что 350-400 г/ кв.м повышает уровень рН на 1. Весеннюю перекопку (менее глубокую) проводят за неделю до высадки рассады. Затем вносят 70-100 г/ кв.м любого комплексного минерального удобрения и разравнивают поверхность граблями. На суглинистых почвах нежелательно делать большой перерыв между перекопкой и посадкой - это приводит к пересыханию почвы.
Существует 10 видов артишока, но возделывают два - испанский (кардон) и посевной (колючий). У него длинный стержневой корень и слабоветвистый стебель. Ветви оканчиваются красивыми соцветиями-корзинками. Они бывают шаровидной, плоскоокруглой, овальной формы, покрытые утолщенными у основания чешуями-листочками зеленой, синей или фиолетовой окраски. Наружные стороны обвертки защищены жесткими чешуйками. Цветки мелкие, опыляются насекомыми и ветром, то есть опыление перекрестное. Плод - крупная серая семянка в твердой оболочке. Семена серые, крупные с темными полосами. Нормально переносят заморозки до 3°С, а осенью соцветия начинают повреждаться, как только температура опустится ниже нулевой отметки, при морозе 2-3°С они погибают. В средней полосе артишок возделывают и как многолетник, и как однолетнее растение.
Уже несколько тысячелетий человечество выращивает артишоки и до сих пор ими не пресытилось, по-прежнему люди наслаждаются их изысканным вкусом. Теперь к ним можем присоединиться и мы, купив артишоки в супермаркете, только стоят они недешево. Так зачем оплачивать труд иноземных сельхозпроизводителей, если вырастить этот легендарный овощ вполне возможно на дачном огороде.
Родина артишока - юг Европы и запад Аравийского полуострова. Внешне он напоминает чертополох. Из-за этого сходства произошла своеобразная ботанико-мифическая путаница. Когда-то, согласно преданию, Зевс влюбился в прекрасную богиню Цинару. Однако она осмелилась не ответить на чувства громовержца, за что была жестоко наказана. Зевс превратил строптивую богиню в чертополох. И все-таки справедливость восторжествовала - Цинара погибла, но люди ее обессмертили, дав ее имя артишоку (по-латыни Суnаrа), который относится к тому же семейству, что и чертополох, но более декоративен и вдобавок является овощем - деликатесом.
Зимой спаржу получают путем выгонки побегов из корневищ. Для этого подходят растения в возрасте 5-7 лет и старше. Осенью после первых заморозков их выкапывают и хранят в подвале при температуре 0-2°С. Высаживают в ящики плотно друг к другу, или в теплице, размещая на 1 кв.м 15-20 корневищ. Сверху засыпают слоем перегноя 15-20 см. В ноябре - декабре приступают к выгонке. Ящики дополнительно укрывают черной пленкой. Первые 8-10 суток поддерживают температуру на уровне 10°С, в дальнейшем при образовании корешков поднимают ее до 18°С. Сбор урожая продолжается 40-60 дней. Весной на застекленной лоджии или веранде, когда там бывает достаточно света, можно выгонять зеленую спаржу, корневища которой тоже заготавливают с осени и хранят в ящиках при нулевой температуре.
Сбор урожая. В первые годы с плантации спаржи получают до 2 кг/кв.м, в последующие до 5 кг/ кв.м. Урожай и качество побегов будут нарастать, если каждый год вносить органические удобрения и увеличивать насыпь земли при окучивании. Срезку побегов начинают на 3-й год выращивания на постоянном месте. Раньше их не срезают, давая возможность окрепнуть корневищу. Окученные побеги начинают убирать в мае, как только почва гребня станет растрескиваться. Землю осторожно отгребают до самого низа и срезают побеги длиной 20 см, оставляя пеньки длиной 1-2 см. После срезки корневище засыпают перегноем или торфокомпостом. При сборе спаржи важно срезать побеги раньше, чем раскроются их головки. Урожай собирают 1-1,5 месяца. Срезают побеги утром или вечером через 1-2 дня. Чтобы не ослаблять растения, в первый год сбора (на 3-й год жизни) рекомендуется снимать с одного куста не более 5 побегов. В дальнейшем по мере взросления растений их число возрастает до 30.
Ее агротехника отличается только тем, что весной растения не окучивают и плодородной землей засыпают только осенью. Побеги с плотными нераспустившимися головками срезают, когда они достигнут высоты 15-18 см. При этом землю слегка отгребают и срезы делают ниже уровня почвы на 2 см. Если нужны отбеленные побеги, то почву можно прикрыть черной пленкой.
Для раннего урожая. В марте грядки на посадках спаржи посыпают золой и укрывают пленкой. Под укрытием быстрее тает снег, прогревается земля, и побеги трогаются в рост уже при температуре 8°С.
Когда растения пойдут в рост, почву вокруг них осторожно и неглубоко рыхлят, чтобы не повредить корни. Молодую спаржу могут заглушить сорняки, поэтому прополку надо делать регулярно.
Весь первый год после пересадки вокруг спаржи наращивают слой перегноя или компоста, доведя к осени до 15 см. Органику к растениям подсыпают в несколько приемов, прикрывая грунтом, вынутым ранее из траншей. Если их сразу заполнить перегноем, побеги молодых растений могут погибнуть, не сумев пробиться на поверхность. После того как траншеи будут заполнены до уровня почвы, поверхность между рядами разравнивают и глубоко рыхлят. Осенью пожелтевшие стебли срезают, оставляя пеньки длиной 2,5-5 см, и засыпают перегноем или компостом, расходуя по ведру на 1 кв. м.
Когда образуются 2-3 листочка, сеянцы прореживают. Делают это дважды с интервалом 2 недели. Первый раз между растениями оставляют 8-10 см, потом 15-20 см. Дальнейший уход состоит в 2-3 рыхлениях междурядий, прополках и двух подкормках: чередуют коровяк, разбавленный водой 1:10, и любое комплексное минеральное удобрение (10-15 г/кв.м). Подкормки совмещают с поливом, причем поливают до и после внесения удобрений. К осени первого года жизни растения образуют 2-3 стебля и развитую корневую систему. Их оставляют зимовать на рассадочной грядке, срезав стебли и укрыв 3-5 см торфа или перегноя. На следующий год, если рассада не готова к пересадке, ее доращивают на том же месте, оказывая такой же уход, как в первый год после посева.
Пересадка на постоянное место. Пересаживают рассаду высотой 20-30 см, с 5 стеблями, плотными, хорошо развитыми почками и мощной корневой системой. Обычно таких показателей спаржа достигает к двухлетнему возрасту.
Спаржа - культура непростая, возделывание ее требует времени и терпения, этим объясняется высокая цена продукции. Сначала выращивают рассаду, затем ее двухлетние растения пересаживают в удобренные органикой траншеи. Ранней весной над рядами растений делают насыпи высотой 25 см, сквозь которые потом будут пробиваться побеги. Срезать их начинают на третий год после пересадки рассады, сбор урожая продолжается с мая по июнь. Сейчас происходит тенденция к получению спаржи без насыпей, что значительно проще. Но все-таки возделывание спаржи с отбеливанием считается традиционным, поэтому начнем рассказ с этого способа.
Посевная. Высевают спаржу в открытый грунт на специально отведенную под рассаду грядку во второй половине мая, когда почва прогреется до 18°С. Семена спаржи покрыты плотной оболочкой, которая препятствует прорастанию, поэтому к посеву их подготавливают. Сначала держат 3-4 дня в теплой воде (35-40°С), ежедневно ее меняя. Затем столько же проращивают, высевают, когда появятся маленькие белые ростки. Рассадочную грядку устраивают на хорошо прогреваемом светлом месте, защищенном от ветров. Под перекопку вносят 5-6 кг перегноя и 70 г комплексных минеральных удобрений на 1 кв. м. Перед посевом почву поливают и делают вертикальные борозды глубиной 3-4 см через каждые 30 см. Семена раскладывают через 3-5 см. Для ускорения прорастания посевы укрывают пленкой или нетканым материалом. После появления всходов укрытие снимают.
В Западной Европе возделывается более 100 сортов спаржи с зелеными, красными и белыми верхушками. У нас выбор небольшой.
Аржентельская. Средне-ранний сорт иностранного происхождения, улучшенный селекционерами России и Украины. Побеги отличаются нежной мякотью и высокими вкусовыми качествами. Укрытые побеги крупные, маловолокнистые, белые с розовыми верхушками, надземные зеленовато-фиолетовые. Мякоть желто-белая, сочная. Растения хорошо приспосабливаются к различным почвенно-климатическим условиям.
Царская. Среднеспелый сорт. Вкусовые качества побегов отличные, урожайность более высокая, чем у Аржентельской спаржи. Сорт устойчив к болезням, вредителям, засухе, хорошо переносит пониженные температуры.
Спаржа - многолетнее растение, которое можно выращивать на одном месте 20 и более лет. У нее мощное корневище, благодаря которому она хорошо переносит морозы до минус 30°С. Из 150 существующих видов у нас культивируют спаржу аптечную. Ее побеги отличаются повышенным содержанием растительных белков, углеводов и витаминов.
Стебель спаржи ветвистый, высотой 1,5-2,5 м, покрыт недоразвитыми чешуевидными листьями, из пазух которых выходят пучки зеленых игольчатых веточек длиной 1-3 см, выполняющих по существу функцию листьев (хотя это видоизмененные побеги). Толстые шнуровидные корни взрослых растений служат для накопления запасных питательных веществ, они уходят в глубь почвы. Отходящие от них тонкие корешки располагаются в пахотном слое. Через них растение получает питательные вещества и воду. Взрослая спаржа имеет мощное корневище, из которого ранней весной развиваются молодые побеги. На каждом из них закладываются новые корни. Молодые побеги, находясь в почве, белеют, становясь сочными и мясистыми (их называют этиолированные), а при выходе на поверхность зеленеют и быстро грубеют. Почки новых закладываются выше уровня прошлогодних побегов, и все корневище, развиваясь, растет вверх. У спаржи растения женские и мужские. Последние отличаются более мощным развитием, образуют больше побегов и дают более высокий и ранний урожай. Зато женские растения формируют толстые побеги лучшего качества. Несмотря на это, сорт, в котором преобладают мужские особи, считают более ценным. Отличить мужские и женские растения можно при цветении - цветки на женских в 2 раза мельче, у них хорошо развитый пестик.
Сегодня спаржа считается деликатесным овощем, а некогда ее выращивали и как лекарственное растение. Подтверждением тому служит ее название, которое переводится с латыни как «лекарственная». О целебном действии спаржи на организм человека писали древнегреческий ботаник Теофраст и древнеримский врач Диоскорид. И очень жаль, что такое полезное растение в наших огородах редкий гость.
Хотя родиной спаржи считают Южную Европу, Южную Азию и Северную Африку, где до сих пор встречаются дикорастущие виды, сегодня она произрастает на всех континентах. Такое обширное распространение спаржа получила благодаря перелетным птицам, питающимся ее семенами. В нашей стране она встречается на лугах, в поймах рек Дон, Волга, Кубань, Урал, Амур и их притоках. У этой культуры богатая история. Спаржу подавали к столу фараонов Древнего Египта. Об этом свидетельствуют изображения ее побегов, связанных в пучки, на саркофагах 5000-летней давности, а также ее остатки среди овощей, предназначенных для приношения богам. В Древней Греции спаржу почитали как растение богини любви Афродиты. Спаржевыми ветками венчали новобрачных. Есть спаржу считалось предосудительным. Это предубеждение поддерживалось легендой о том, что спаржа однажды помогла Перигоне, преследуемой Тезеем. Добежав до поля со спаржей, красавица торжественно поклялась, что никогда не станет ни рвать, ни есть, ни жечь спаржу, если та укроет и спрячет ее. Спаржа выполнила просьбу, и с тех пор благодарные греки ее не ели. Как овощ спаржу начали разводить в Древнем Риме. За 200 лет до н.э. древнеримский писатель Катон Старший в своем трактате «О земледелии» описал агротехнику спаржи, которая почти не отличается от современной. В то время уже умели выращивать проростки весом более 150 г. Вообще древние римляне с почтением относились к этому растению и носили его кусочки на шее как амулеты. Они приписывали спарже ободряющее действие, считали, что она делает ипохондриков более жизнерадостными. О ее целебном значении составлялись целые трактаты.
Чтобы получить черешки ревеня в декабре - январе, осенью (в октябре) выкапывают несколько корневищ с комом земли и оставляют на грядке на 1-2 недели. Действие низких осенних температур способствует более быстрому отрастанию листьев при выгонке. Затем корневища плотно укладывают в ящик, присыпают землей и ставят в помещение с температурой 10-13ºС. Сверху накрывают черной пленкой. Периодически растения поливают. Первый урожай черешков поспевает через 4-5 недель. После 3-4-кратного сбора растение исчерпывает свои силы и его выбрасывают.
Раз в 5 лет кусты ревеня желательно делить. Это хороший повод для размножения лучших растений. Ранней весной или осенью (в северном регионе в августе) от сильного куста, который меньше остальных стрелкуется, лопатой отделяют молодые корневища с 1-2 почками. Деленки окунают в 0,5%-ный раствор марганцовки (или присыпают срезы толченым углем) и высаживают. При весенней посадке осенью, а при осенней весной следующего года их пересаживают на постоянное место.
От этих напастей ревень обычно не страдает. Только в годы затяжных похолоданий могут появиться грибные заболевания, вызывающие пятнистость листьев и серую гниль. При появлении первых признаков поражения листья и черешки удаляют, чаще прореживают загустившиеся растения. Опыляют больные листья мелом, известью, золой либо смесью табачной пыли с золой или известью в соотношении 1:1, опрыскивают настоем золы Иногда ревень повреждают свекловичная блошка и бобовая тля. Избавиться от них поможет опрыскивание растений настоями чистотела (3-4 кг зеленой массы на ведро воды, настаивать сутки), чеснока (200 г измельчить, поместить в ведро с водой, размешать, сразу процедить и обработать растения), луковой шелухи (150 г на ведро воды, настаивать 5 дней) или опудривание табачной пылью. В исключительных случаях при сильном размножении вредителей прибегают к химическим средствам (Инта-вир, Искра золотая - 1 таблетка на 10 л воды), но только в период появления всходов или при самом начале отрастания листьев у взрослых растений.
За сезон 3-4 раза проводят рыхление почвы. Весной ее мульчируют торфом или перегноем. Во время рыхления, углубляясь, эта мульча будет служить удобрением и одновременно припятствовать испарению влаги из земли, что для ревеня очень важно. Сразу после начала отрастания листьев растения окучивают, что способствует образованию более длинных черешков. Осенью почву неплохо опять замульчировать торфом или перегноем - хотя ревень растение морозостойкое, дополнительная защита ему не повредит.
Для раннего урожая. С этой целью взрослые посадки ревеня с весны рекомендуется прикрывать. Сначала избавляются от снега вокруг растений, посыпая его золой, чтобы он быстрее растаял. Затем убирают прошлогоднюю листву, устанавливают каркас и натягивают пленку. В солнечные дни она хорошо нагревается и прогревает верхний слой почвы, пробуждая растения к жизни.
Так как сеянцы ревеня сильно выпадают, некоторые огородники предпочитают выращивать его через рассаду. К этому способу обращаются, когда к весне не успели окультурить участок, где он будет расти долгие годы. Рассаду выращивают в открытом грунте на грядке с плодородной почвой. Семена подготавливают так же и высевают в те же сроки, что при посеве на постоянное место.
Почву грядки поливают, нарезают борозды через 20-25 см, глубиной 2-2,5 см. Размещают семена через 15 см и присыпают сухой землей. Через 2-3 недели после появления всходов рассаду прореживают, оставляя между растениями 20 см. В дальнейшем периодически удаляют слабые растения. Ухаживают за сеянцами так же, как при посеве на постоянное место. В возрасте 60-70 дней, когда у растений образуется 4-5 настоящих листьев, рассада готова к пересадке. Для высадки на постоянное место отбирают растения с более крупными и ярко окрашенными черешками. Для семьи из 3-4 человек достаточно посадить 2-3 растения. Высаживают рассаду по схеме 70 х 80, 80 х 80 и 100 х 100 см, в зависимости от величины куста сорта во взрослом состоянии. Сажают в лунки глубиной и шириной 30-35 см. Их заполняют рыхлой питательной смесью из плодородной земли и 100-140 г комплексных минеральных удобрений.
Поскольку ревень - крупное растение и на одном месте живет много лет, его возделывают не на грядке, а отводят место в тенистых междурядьях сада или размещают вдоль границы участка. Предшествующая культура для ревеня значения не имеет.
Почвенная кухня. Ревень требователен к плодородию почвы, поэтому ее нужно хорошо заправить органическими удобрениями. Подготовку почвы начинают с осени: перекапывают на глубину не менее 25 см, удаляют корневищные сорняки и под перекопку вносят торфокомпост или навоз (8-10 кг/кв.м). Поздней осенью кислые почвы известкуют. Весной заправляют минеральными удобрениями, используя на 1 кв. м аммиачной селитры 15-20 г, суперфосфата 40-50 г и сернокислого калия 20-30 г.
У ревеня раннеспелые сорта дают первый урожай через 23-38 дней после появления всходов, а среднеспелые - через 39-45 дней.
Виктория. Раннеспелый сорт. Розетка листьев полувертикальная, лист крупный, слабопузырчатый с волнистым краем. Черешок зеленый, а у основания вишневый, массой 25-80 г. Урожайность 2-4,8 кг/кв.м.
Крупночерешковый. Раннеспелый сорт. Розетка волнистых листьев компактная. Черешки темно-красные с нежной, кисло-сладкой и сочной мякотью. Урожайность более 2,5 кг/кв.м. Растение устойчиво к грибным болезням, образует умеренное количество цветочных стрелок и много побегов.
Ревень родом из горных районов Центрального Китая и Алтая. Оттуда он распространился по всему миру. Культура эта древняя. Есть предположение ученых, что ревень появился путем естественной гибридизации. Его название в переводе с греческого означает «струиться». Действительно, в дождливую погоду с его крупных листьев вода скатывается струйками. В XIX столетии ревенем заинтересовались селекционеры. В Англии и США появились сорта с крупными черешками, достигающими 2 кг. В России начало селекции ревеня положил русский путешественник и исследователь Н.М. Пржевальский, привезший из Китая семена различных видов этого растения. Из них в Петербургском ботаническом саду были выращены прародители современных сортов. И в наши дни ревень пользуется большой популярностью как овощное растение. Из него готовят более 40 блюд, в том числе супы, салаты, гарниры, соусы, десерты и напитки, варят варенье. Хотя в пищу используют и листья (молодые), ценится ревень за толстые и сочные черешки, обладающие приятным кисловатым вкусом благодаря наличию органических кислот. Ранней весной в них доминирует лимонная кислота, затем увеличивается содержание яблочной, а во второй половине лета накапливается до 1% щавелевой кислоты. Любопытно, что яблочной кислоты в ревене больше, чем в яблоках. Еще ревень богат витамином С, рутином, солями калия, кальция и железа, сахарами и пектиновыми веществами. К тому же обладает целебными свойствами -противоцинготным, кроветворным и желчегонным. Его сок врачи рекомендуют как общеукрепляющее средство при малокровии и туберкулезе. В малых дозах он действует как вяжущее средство, а в больших - как слабительное.
У многолетнего крупного растения долгий период «детства». Ваша спаржа в рассадном периоде будет находиться до 2–3 лет. Поэтому отведите под нее особый участок — гряду или парник с чистой от сорняков и хорошо заправленной органикой почвой. Семена у спаржи крупные, черные, покрыты плотной оболочкой. Чтобы облегчить прорастание, их на 2–3 суток замачивают в теплом (35°С) слабом растворе марганцовки, периодически его меняя. Сеют рядами с междурядьями 20–25 см, а в ряду на расстоянии 5 см друг от друга, на глубину 3–4 см. Не сейте густо, спаржу очень трудно прореживать! Сеять лучше всего в июне — начале июля. В течение лета рассадную грядку надо рыхлить и по мере необходимости поливать. После появления всходов спаржу нужно подкормить (8–10 г аммиачной селитры на 1 кв. м), недели через три подкормку следует повторить. В рассаднике ваша спаржа перезимует. На второй год она зацветет. Учтите, что мужские растения у спаржи урожайнее, а женские дают побеги более высокого качества (толще и нежнее).
Родиной данной культуры является Средиземноморье. Спаржу начали выращивать несколько тысячелетий назад. В XV столетии растение было завезено в Европу. Молодые нежные побеги спаржи содержат много растительных белков, углеводов, витаминов, минеральных солей и полезных для человека микроэлементов. В кулинарии данное растение используется для усиления аппетита. С ботанической точки зрения спаржа является травянистым многолетником, относящимся к семейству спаржевых. Стебель достигает в высоту 1,5 м, его поверхность покрыта мелкими листьями в виде чешуи. Из пазух выходят многочисленные тонкие веточки. После отцветания растение образует ярко-красные плоды. Для употребления в пищу используют белые молодые побеги, находящиеся недалеко от корневища, длиной не более 17 см. Вкус спаржи немного напоминает салатную фасоль, но отличается более тонким, изысканным запахом.
Щавель хорошо растет и развивается только на плодородном субстрате, поэтому землю необходимо хорошо разрыхлить и внести в нее перегной, суперфосфат и калийную смесь. Посев семян можно начинать после оттаивания почвы или летом для получения молодой витаминной зелени. Прореживание всходов производят после разворачивания четвертого полноценного листа.
При озимом выращивании весной можно подкормить всходы аммиачной селитрой или комплексным минеральным составом. Щавель нуждается в регулярном обильном поливе, рыхлении грунта и выпалывании прорастающих сорняков. Для того чтобы листья не загрубевали, появляющиеся стебли-цветоносы следует сразу же отщипывать.
Сбор урожая проводят в течение всего лета по мере отрастания листьев, которые необходимо аккуратно срезать острым инструментом.
Популярное зеленное растение. В свежих листьях щавеля содержится очень много аскорбиновой кислоты, органические кислоты (в том числе щавелевая), минеральные соли, витамины группы В, РР и А. Полезное растение рекомендуется включать в пищевой рацион при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, кровотечениях, дисфункции печени. Нежелательно употребление щавеля при патологиях мочеполовой системы. С ботанической точки зрения щавель является травянистым многолетником, относящимся к семейству гречишных. Листовые пластинки могут быть копьевидными или почти ланцетными. Прикорневые листья собраны в пышную розетку. Данная культура хорошо переносит похолодание, может выдерживать кратковременные заморозки. Под укрытием щавель может даже перезимовать. Прорастание семян начинается при температуре около 3° С выше нуля. Для экономии места растения можно высаживать в междурядьях, поскольку они нетребовательны к хорошему освещению.
Ревень обладает повышенной устойчивостью к похолоданию и почвенным заморозкам. Прорастание семян и развитие корневищ начинается после прогревания почвы до 3-4° С, но для полноценного развития растениям необходима температура около 18° С. Данная культура хорошо себя чувствует на затененных участках при хорошем поливе и периодической подкормке, к составу почвы ревень абсолютно нетребователен. Осенью, при перекапывании будущих гряд, в субстрат следует внести компост или перепревший навоз, а также комплексную минеральную смесь.
Весной использование удобрений нецелесообразно. Взрослые растения размножают семенами или делением куста (второй способ наиболее предпочтителен). Разросшиеся корневища разделяют острым садовым инструментом, следя за тем, чтобы на каждом куске оставалось не менее 3 полноценно развитых почек. Уход за ревенем заключается в регулярном поливе, выпалывании сорняков и разрыхлении почвы между рядами. Образующиеся цветоносные стебли следует удалять.
Сбор урожая начинают после того, как длина черешков достигнет 25 см.
В древние времена данная культура считалась лекарственным растением, с X столетия ее стали употреблять в пищу как вкусный и полезный овощ. В свежих черешках и листьях содержится много витаминов, каротин, полезные для человека органические кислоты, минеральные соединения, пектины, легкоусвояемые сахара. В корневищах обнаружены вещества, обладающие легким послабляющим действием. С ботанической точки зрения ревень является травянистым многолетником, относящимся к семейству гречишных. У взрослого растения мощное корневище, листья крупные, цельнокрайние, собранные в крупную прикорневую розетку. Черешки достигают 70 см в длину и около 4 см в толщину. Стеблевые листья мелкие, бесчерешковые.
Независимо от сортовой принадлежности салат хорошо растет только на легких почвах с достаточным содержанием гуминовых соединений. Осенью в грунт следует внести перегной или перепревший навоз, перекопать субстрат, сразу же сформировать гряды и высеять семена для получения озимой культуры. Можно также сажать салат весной, в том числе и через рассаду. Кочанные разновидности салата следует обязательно проредить после разворачивания второго полноценного листа, иначе урожай будет скудным. Листовые сорта неплохо переносят скученность, особенно если планируется регулярно срезать свежую зелень. Рассаду сначала высевают в ящики, заделку семян производят во второй декаде марта. Подросшие сеянцы пикируют в торфяные горшочки и после закаливания высаживают на постоянное место.
Салат почти не нуждается в подкормке. Если почва очень бедная, можно дважды за сезон вегетации внести комплексные минеральные удобрения, предназначенные для листовых культур. Молодые и взрослые растения нуждаются в обильном поливе, периодическом рыхлении междурядий и прополке.
Сбор урожая производят до того, как у растений образуется полноценный стебель, листья можно срезать ранним утром или вечером. Кочаны выкапывают по мере их созревания.
Данную культуру выращивают с давних времен. В Древней Греции салат считался эффективным тонизирующим и общеукрепляющим средством, улучшающим самочувствие и нормализующим общее состояние организма. В России полезное растение появилось в XVII веке. В свежих салатных листьях содержится аскорбиновая кислота, а также витамины группы В, Е, РР, минеральные соединения, легкоусвояемые сахара и гликозиды, лимонная кислота, горечи. Полезный овощ рекомендуется включать в пищевой рацион при атеросклерозе, язвенной болезни желудка, анемии, гипертонии, атеросклерозе. Противопоказанием к употреблению салата является наличие камней в почках или печени. С ботанической точки зрения салат представляет собой травянистый однолетник, принадлежащий к семейству сложноцветных. Листовые пластинки довольно крупные, форма, окраска и величина являются сортовыми признаками и могут варьироваться. Существуют гофрированные, разноцветные, курчавые разновидности, выведенные путем длительного селекционного отбора. Кроме того, салат бывает листовым и кочанным.
Шпинат устойчив к похолоданиям. Прорастание семян, находящихся в грунте, начинается при температуре около 4° С, но оптимальной для роста и развития молодых растений является температура около 18° С. Период вегетации, в зависимости от сортовой принадлежности, может составлять от 25 до 35 дней.
Данную культуру можно выращивать на любых почвах, обладающих хорошей дренированностью и содержащих достаточное количество питательных веществ. Осенью в субстрат следует внести перепревший навоз или компост, а также суперфосфат, хлористый калий или комплексную минеральную подкормку. Весной перед разметкой грядок можно добавить в почву аммиачную селитру. Семена примерно за сутки до высевания желательно замочить в подогретой воде и подсушить на фильтровальной бумаге или марле. Для повышения урожайности шпинат рекомендуется подкармливать мочевиной и минеральными удобрениями, строго придерживаясь прилагаемой инструкции. Чтобы зелень была сочной и приятной на вкус, почва должна быть постоянно увлажненной. Периодически следует рыхлить грунт между рядами, выпалывать сорняки.
Сбор урожая начинают после разворачивания пятого полноценного листа. Свежий шпинат можно добавлять в салаты, использовать для приготовления первых и вторых блюд, консервирования овощей.