| Generator: | DataLife Engine |
| Docs: | http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss |
1. На ведро воды берут 400 г черного мыла (его распускают в теплой воде) и к мыльной воде прибавляют 2 столовые ложки карболовой кислоты и 10 ложек керосина, все перемешивают очень тщательно. Такой смесью поливают кучки муравьев, а также опрыскивают те деревья, по которым ползают эти насекомые. После двух-трех опрыскиваний муравьи совершенно исчезают.
2. Гордан уничтожил муравьев в оранжерее опрыскиванием щелей и вообще мест, откуда выползали муравьи, разведенным раствором формалина (1:10) . Уже после второго опрыскивания муравьи совершенно пропали. Если уничтожают муравьев в садах, то этим же раствором следует полить и разрытые муравьиные кучи. Для того чтобы муравьи не заползали на плодовые деревья со сладкими плодами, Гордан рекомендует обмазывать стволы деревьев непосредственно над землей кольцом дегтя.
3. Хотя вопрос о вреде, причиняемом муравьями плодовым деревьям, подлежит сомнению. Часто, например, при карликовом плодоводстве присутствие их на деревьях бывает крайне нежелательно. Совершенно случайно покрыли приствольный круг яблони, на которой в большом количестве были муравьи (в связи с тлей), торфом (для затенения почвы). Муравьи сразу исчезли и больше не появлялись.
Часто достаточно освободить дерево от листовой тли, чтобы избавить его и от муравьев, которых она привлекает своим сладким соком. Если это не помогает, можно обвязывать ствол ватой или шерстью, намоченными в карболовом растворе; обмазывать его кольцом в ладонь шириной из сажи с льняным маслом; наконец, привешивать к веткам бутылки с сахарной водой, горлышки которых смазаны сиропом или анисовым маслом. Особенно опасны муравьи, когда они располагаются у молодых корешков дерева. Для их уничтожения тогда можно пользоваться как обыкновенной, таки хлорной известью. Ту и другую (негашеную) известь насыпают на муравьиные кучи и поливают водой . 20 %-ный раствор карболки, налитый на кучу, заставляет муравьев бежать. Есть и ряд других более или менее простых и безвредных для растений средств, как-то: кольца из смолы и глины, опрыскивания водой (1 л) с льняным маслом (30 г) и содой (5 г), обсаживание дерева луком.
Здесь имеется в виду Trips haemorrhoidalis Bouche, крайне истощающий листву и вообще нежные молодые части растения. Некоторые сорта азалий особенно страдают от трипса, и для борьбы с этим паразитом прекрасным средством оказалось погружение всей надземной части растения в очень холодную воду, причем растение держат в воде несколько минут, повторяя подобную операцию несколько раз. Само погружение производится так: поверхность земли в горшке обвязывается чем-нибудь, чтобы при опрокидывании растения не осыпалась земля, после чего крона осторожно погружается в воду, а чтобы не держать растение в руках, края горшка укрепляются на двух планках, положенных поперек кадки с водой. Считаем небесполезным добавить, что для борьбы с трипсом был испытан и табачный экстракт Богданова в самой разнообразной консистенции, причем оказалось, что это средство не только бесполезно, но и нередко пагубно влияет на растение, обжигая листья и бутоны, которые затем сваливаются. Применяли богдановский экстракт против гусеницы капустной бабочки (опрыскивание капусты), но результаты оказались ничтожными, так что пришлось обратиться к обиранию червей, опрыскиванию раствором полыни и посыпке золой, и этими средствами удалось освободить капусту от ее злейшего врага.
Для истребления червей существуют следующие способы:
1. Поливка вазонов уксусным раствором: 1 часть обыкновенного уксуса разводят в 3-4 частей воды. Поливка растений этим раствором производится два, три раза. Корням растений такая поливка не вредит.
2. Поливка растений отваром далматского порошка. Для этой цели на 1/4 ведра теплой воды берут 2-3 чайные ложки далматского порошка (персидского), который предварительно обваривают кипятком. Отвар для поливки должен иметь температуру не менее 31-37,5 °С. Через некоторое время после поливки черви вылезают на поверхность земли и даже падают на окна и пол. Если брать чересчур сильный раствор, то черви не выходят наружу и через некоторое время оживают в земле.
3. Поливка раствором марганцовокислого калия. Раствор не должен быть очень крепким – цвет его должен быть темнее цвета слабого чая. Хотя раствор этот и прижигает мочки корней, но вреда растению не приносит.
4. Поливка раствором квассина (Quassin). Квассин, концентрированный отвар дерева Quassin, продается в аптеках в металлических ампулах. Такая ампула растворяется в 10 ведрах воды.
Верным признаком того, что в горшке с комнатным растением находится много дождевых червей (глист), служат небольшие черные катышки на поверхности земли. Если в грунте деятельность земляных червей считается полезной, то в комнатной культуре они, безусловно, вредны, так как в сильной степени способствуют ощелачиванию земли. Для изгнания их прибегают к сильной поливке горячей водой. Если растение небольшое, поливают водой не горячее 50 °С, если же земляной ком значительных размеров, можно воду нагреть до 56 °С. После такой поливки черви соберутся к стенкам горшка, так что возможно, вынув растение из горшка, руками осторожно, стараясь не повредить земляного кома, обирать червей. Отлично действует против земляных (или, как их иначе называют, дождевых) червей отвар из плодов конского каштана: кипятком заваривают мелко искрошенные плоды каштана и теплым отваром поливают растения до тех пор, пока вода не выступит на поддоннике.
Для уничтожения крохотного паучка, причиняющего, как известно, большой вред различным комнатным растениям, было в разное время предложено множество средств. Из всех этих средств наилучшим оказывается следующее. Обыкновенное сырое мыло разводится на экстракте персидской ромашки при концентрации 1 столовой ложки экстракта на 6 столовых ложек воды. Приготовленным таким образом мыльным раствором обмазывают ствол, ветви и обе стороны листьев пораженного паучком растения; обмазка производится большой мягкой кистью. В этом виде растение оставляют на целые сутки, а затем обливают обыкновенной водой из лейки с сеткой, причем растение наклоняют набок и время от времени поворачивают его. Когда растение будет обмыто, ему дают обсохнуть, после чего смывают губкой оставшееся местами на листьях мыло и обильно опрыскивают растение из пульверизатора настоем персидской ромашки вышеуказанной концентрации, в особенности нижнюю поверхность листьев. С помощью описанного средства удается сразу уничтожить паучка даже на густолиственных растениях, на которых, как известно, борьба с этим паразитом особенно затруднительна.
При разведении табака с этим вредителем особенно часто приходится сталкиваться, и тогда прибегают к следующей мере: незадолго до посадки рассады разбрасывают по полю, предназначенному для культуры табака, кукурузную крупу, предварительно сваренную в воде, содержащей раствор мышьяка, и боронуют. На следующий день или спустя несколько дней на поверхности поля почти все медведки лежат мертвыми, и тогда уже приступают к посадке табака. На 1 га требуется 2,8-4 кг кукурузы, а на 16 кг кукурузы – 0,8-1,2 кг мышьяка.
К ветвям деревьев или к чему-либо другому с наступлением темноты подвешивают один, а лучше несколько зажженных фонарей. Под фонарь ставится жестяная воронка, горло которой опущено в находящийся под нею мешок. Понятно, что мешок должен быть привязан к горлу, то есть из него не должно быть выхода иначе как через воронку. Майские жуки, привлекаемые светом, во множестве летят на фонарь и, стукаясь о его стенки, падают на воронку, а затем в мешок, откуда им уже нет возврата. Следует иметь в виду, что собранные в таких мешках майские жуки не представляют отброса, они чрезвычайно богаты питательными веществами и с выгодою могут быть употреблены на корм гусям, уткам и курам, которые их очень любят. Такое употребление с лихвой окупает те расходы, которые приходится нести во время ловли жуков, хотя, вообще говоря, они очень незначительны. Майские жуки могут также идти на удобрение, потому что в среднем они даже на 4-5 % богаче азотом, нежели человеческое «золото».
Заметив, что блохи нападают на лен в засуху и что после 1-2 дождей, когда вслед за тем покажется солнце, почти съеденный блохами лен оживает, решили добиться того же результата искусственным путем. Для этого начали поливать чистой водой посевы капусты, редьки, редиса из лейки с ситом в солнечные дни в 10-11 часов утра, причем после 3-4-дневной поливки блохи исчезали бесследно. Опасения обжечь листья растений при поливке их во время опыта не подтвердились, по крайней мере, для перечисленных выше растений Хорошо также посыпать землю между растеньицами свежей табачной пылью или поливать сильно разжиженным петролеумом. Все эти меры полезны, конечно, только при своевременном применении, то есть в самом начале появления земляной блохи. Некоторые рекомендуют для уничтожения блохи различные химические средства, но их следует избегать, потому что нередко они наносят вред самим растениям. Не помогает также и посадка лука в междурядьях среди крестоцветных, хотя это средство и применяется некоторыми для защиты от земляной блохи.
Для этой цели довольно хорошим оказалось следующее средство. На грядку, где всходит капуста или высажена рассада, кладутся ветви деревьев или просто палки, а по ним вверху расстилается солома. Последняя каждый день увлажняется. Земляная блоха, как известно, не переносит влажности и потому при указанных условиях капусту не трогает. Увлажнение производится утром около 9-10 часов. Когда растеньица окрепнут и земляная блоха не будет представлять для них опасности, солому с грядки удаляют.
Когда блох еще мало или они только начали появляться, достаточно 3-4 раза в день опрыснуть капустную рассаду водой из лейки через сито. С появлением блохи в большем количестве рассаду надо утром, по росе, опылить печной золой настолько густо, чтобы зелень на листовой пластинке не была видна. Это повторяется 3-4 утра подряд, так как поливкой ежедневно зола с листков смывается. На севере, где рассаду без вреда можно оставить более продолжительное время без поливки, каждая посыпка может служить 3-4 дня. И этой мерой можно ограничиться. 3-4-кратная посыпка печной золой заметно способствует росту рассады, многократная же посыпка, очевидно вследствие переудобрения ею, замедляет рост рассады, почему рассадник приходится окуривать с подветренной стороны дымом, который моментально сгоняет блох с рассады. Для этой работы на рассаднике необходим ежедневно один подросток, смотря по обилию блохи, на 6-10 дней, пока рассада не подрастет. На несколько курев (небольшие кучки мусора, навоза) на рассаднике площадью 3 сотки за все время расходуется 2-3 воза навоза. Укажем еще средство: 13 кг древесных опилок смешивают с 25 г серы в порошке. Этой смесью посыпается земля там, где находятся блохи, тонким слоем. Полезно после того опрыскивание холодной водой.
Смешивают в 100 весовых частей воды, 3 частей поваренной соли, 2 частей извести и этой смесью опрыскивают грядки обыкновенным опрыскивателем, а если нет опрыскивателя, то его можно заменить обыкновенной садовой лейкой с густым и тонким ситом. Опрыскивание производится два вечера, когда гусеницы еще молоды, так как на взрослых гусениц это средство действует не сразу, и приходится опрыскивать несколько раз, что может неблагоприятно действовать на растения. По уверению садоводов, двукратная обработка капусты указанным средством совершенно не повлияла на ее вкус, который ничем не отличался от вкуса необработанной капусты. После опрыскивания и позднейшие генерации гусениц также не трогают капусты, так как она, по-видимому, становится им неприятной по вкусу.
В подходящем сосуде приносят раскаленные уголья и посыпают их смесью из 1 части смолы и 2 частей серы и окуривают снизу деревья. Большая часть гусениц тотчас же падает вниз на землю, а оставшиеся на деревьях погибают. При этой манипуляции погода, разумеется, должна быть непременно тихая. Можно вместо серного порошка взять просто серу. Наилучшие результаты дает этот способ, если подвесить курительный сосуд на шесте между ветвями фруктовых деревьев.
Из ягодных кустарников крыжовник особенно часто страдает от нападения гусениц. Ранней весной, как только развернутся первые листики, гусеницы (пилильщики – Nematus ventricosus) объедают листья и нередко губят весь урожай. Средств против этих насекомых имеется масса, и они действуют хорошо. Берут в аптеке (по рецепту врача) порошка белой чемерицы (Veratrum album); распустить в кипятке, размешать, как можно лучше и вылить в ведро холодной воды. Этим раствором опрыскивают кусты дня два подряд. Если и после этого было замечено присутствие червей, еще раз опрыскать. Посуда после чемерицы должна быть тщательно очищена, потому что это вещество – сильный яд. Можно опрыскивать и раствором табачного экстракта, который отлично действует против пилильщика. Часть червей все же остается внутри куста и в конце мая скрывается в землю, чтобы там окуклиться. В это время и следует удалить верхний, в 7 см, слой земли и заменить свежим или же сильно удобрить золой и известью, от прикосновения к которым насекомые гибнут.
Простое средство защиты садов от наползающих гусениц златогузки: достаточно оградить сад со стороны леса неглубокой и неширокой канавкой (в 1 м) с отвесными стенками. В сторону сада полезно сделать стену даже немного нависшей. Для гусеницы такая канавка является довольно значительным препятствием: много раз она, не доползши до середины стенки, падает назад. Однако ей не следует давать возможности долго делать такие эксперименты: на канавке можно поставить сторожевого мальчика, который все время ходит по ней и давит сапогами переползающих гусениц. По наблюдениям одного хозяина, на 80¬-100 м канавки даже при сильном (но не массовом) ходе гусеницы достаточно одного сторожа. Ночью и утром часов до 7-8 гусеница неподвижна, но чем становится теплее, тем сильнее становится ее движение в поисках пищи. После 5 часов вечера движение опять прекращается. Успешность работы сторожей контролируется по ближайшим к лесу рядам деревьев. На них следует наложить бумажные кольца, смазанные гусеничным клеем. Те гусеницы, которым удалось переползти через канаву, скапливаются под кольцами. Их следует собирать каждое утро.
Взять 1,5 ведра кровельно-толевой мастики и варить ее на медленном огне часа два, когда она загустеет, к ней прибавляют 600 г канифоли (гарпиуса). Когда канифоль совершенно расплавится, прибавить 400 г топленого свиного жира (без соли) и, продолжая варить, пробовать массу в охлажденном состоянии для определения, достаточно ли она густа и липка. Для этого надо взять из котла каплю горячей массы и нанести ее, например, на железный лист, где она быстро остынет, и тогда легко испытать ее на липкость. В остывшем состоянии, будучи наклонена под большим или меньшим углом к горизонту, капля не должна стекать, а должна оставаться сильно липкой и вязкой.
Никакими окуриваниями, никакими опрыскиваниями щитовой тли уничтожить нельзя. Щитовую тлю необходимо сначала смыть с листьев и стеблей при помощи очень мягкой зубной щеточки – если листья малы, или обыкновенной щеткой – при крупных листьях. Когда тля будет удалена, все растение опрыскивается раствором табачного экстракта (1 часть экстракта на 50-100 частей воды, чем нежнее листья, тем слабее берется раствор), а по истечении 2-3 часов растения обмываются чистой водой. После этого следует внимательно следить, не появится ли это насекомое снова: с одного раза трудно усмотреть, чтобы где-либо, особенно в пазухах листьев, не остались незамеченными насекомые, которые не замедлят распространиться дальше. Щитовая тля особенно охотно поселяется на олеандрах, лавровых деревьях, на пальмах (нападению этого насекомого чаще подвергаются молодые листья пальм), особенно если эти растения в зимнее время содержатся в тепле. Уничтожать тлю необходимо сразу, как только будет замечено появление ее на каком-либо растении, иначе она быстро распространится на все близстоящие растения, не делая между ними различия, и тогда борьба с тлей будет уже затруднительна.
Для борьбы со щитовой тлей рекомендуют как вполне испытанное средство раствор сабура (алоэ). Раствор приготовляется в горячей воде, причем на одну бутылку воды берется 100 г сабура. Приготовленным таким образом раствором тщательно намазывают с помощью кисточки черешки, ствол, листья, вообще все части, на которые напало насекомое. Тот же раствор, но только вдвое разбавленный водой, оказывается отличным средством и от других насекомых, нападающих на комнатные растения. Способ употребления обычный – обмывание.
В «Journal des Roses» сообщают следующее средство для уничтожения тли на розах: 1 кг аммиака (нашатыря), 1 кг медного купороса развести в 200 л воды (почти целая бочка воды). Растения опрыскивать по утрам.
Можно рекомендовать следующее простейшее приспособление, которое с успехом заменяет ловчие кольца и может быть устроено всяким садоводом быстро и дешево. Это не что иное, как жгут из сена или соломы, который обвязывается вокруг ствола дерева в виде пояса. Поверх жгута накладывается газетная или иная бумага, которая плотно привязывается шнуром. Жучки охотно забираются в этот пояс, где находят зимою защиту от холода и непогоды. Среди зимы снимают пояса и сжигают вместе с находящимися в них насекомыми.
Ягоды омелы (Viscum alhum), растения-паразита, в изобилии встречающегося у нас и преимущественно на дубах, кладут в горшок и наливают водою настолько, чтобы ягоды были вполне ею покрыты. Затем их варят на медленном огне, постоянно помешивая палочкой, пока все содержимое горшка не превратится в белую кашицу. Тогда всю массу процеживают в очень горячем состоянии через сито или грубый холст, чтобы отделить ягоды и кожицу от слизи. В процеженную слизь, когда она остынет, вливают немного масла, какое под руками (приблизительно одну столовую ложку на 400 г), и размешивают деревянной палочкой, пока масло не распределится равномерно. Приготовленный таким образом птичий клей сохраняется в закрытой посуде долгие годы, нимало не теряя своих качеств. Прикоснувшись к этому клею концом палочки, можно растянуть его в длинную нитку, которая при вращении палочки около оси наматывается на нее вплотную. При устройстве ловчего кольца достаточно нанести на ствол дерева комок птичьего клея, палочкой вытянуть в нитку и несколько раз обмотать вокруг ствола. Гусеницы, бабочки, осы, муравьи – словом, все насекомые, прикоснувшиеся хотя бы частью своего тела к такому кольцу, моментально прилипают к нему, и чем больше употребляют усилий, чтобы освободиться, тем крепче прилипают и неминуемо гибнут. Такое кольцо действует до тех пор, пока сплошь не покроется насекомыми, потому что птичий клей не подвергается никаким атмосферным влияниям. Это также одно из ценных его качеств. Чтобы насекомые не избегли своей участи, переползая через трупы погибших, заблаговременно устраивают немного выше первого кольца второе кольцо.
Самым простым, верным и испытанным многими садоводами лично на деле несколько раз средством для уничтожения паразитов будет следующее: в тихую погоду выносятся все комнатные растения, зараженные паразитами, на воздух, и горшки кладутся набок в высокую траву, это делается, конечно, во время росы, или рано утром, или поздно вечером. Роса совершенно изгоняет паразитов, и они, не перенося росы, погибают обыкновенно тут же. Для окончательного же уничтожения всех паразитов с данных растений такую процедуру необходимо повторить обязательно несколько раз.
Листья эти, положенные на стекла в теплицах, совершенно уничтожали насекомых. Г. Буше сделал следующий опыт: он приготовил отвар из листьев томата и опрыскал им пораженные травяной тлей деревья слив: вся тля погибла от этого опрыскивания. Подобный отвар совершенно заменяет табачный настой и имеет то преимущество, что стоит гораздо дешевле. Другой французский садовод, г. Берлан, сделал интересное наблюдение, по которому обсаживание томатами грядок с овощами и другими ценными растениями совершенно предохраняет последние от нападения тли.
Такие деревья после очистки следует смазать раствором железного купороса, приготовленного по следующему рецепту: на 5 кг железного купороса берется один стакан серной кислоты и 8 ведер воды. Железный купорос всыпают в глиняный сосуд с серной кислотой, разведенной водой, затем мало-помалу подливают в раствор указанное количество горячей воды. Этим раствором смазывают при помощи кисти в течение зимнего покоя (осенью) и ранней весною (до распускания почек) стволы и ветви больных растений.
Опыты показали, что, введя раствор соли или просто соленую морскую воду внутрь засыхающего дерева, его можно оживить. Для этого просверливают буравом отверстие по радиусу древесного ствола до самой сердцевины. В получившееся отверстие вставляют трубочку, которую соединяют резиновой кишкой с кружкой, наполненной соленой водой и привешенной на известной высоте. Через некоторое время дерево впитывает в себя всю жидкость. После этого оно понемногу начинает покрываться свежей зеленью. Именно таким образом спасли множество яблонь и персиковых деревьев, обреченных на сруб. Тот же опыт удался и с виноградными лозами и капустой (здесь впускают небольшое количество раствора в стебель растения).
Правильная очистка оживляет рост дерева, содействует образованию здоровых, с густым темно-зеленым цветом листьев, что, в свою очередь, соответствующим образом отражается и на плодоношении: ягоды завязываются обильнее даже на деревьях, переставших давать их. Но такие результаты получаются только в том случае, если за чисткой следуют обмывка и обмазка коры. А между тем, хотя очистка коры и практикуется нашими садоводами, но обмывка у нас вовсе не употребляется. Самое лучшее время для очистки, обмывки и обмазки – это ранняя весна. Очищенную кору обмывают обычно волосяными щетками, смоченными водным раствором зеленого мыла. Во Франции в последнее время с большим успехом употребляют 10%-ный раствор купороса. 50-75 кг растворяют в 8 ведрах воды и после очистки коры просто опрыскивают деревья. Получаются замечательные результаты, превосходящие употребление с той же целью известкового молока: весь мох и лишайники исчезают, и деревья идут сильно в рост. Для обмазки Г. Цивинский рекомендует употреблять щелок, приготовляемый так: берут на ведро 2,5 кг древесной золы, 400 г соли, столько же простого мыла и кипятят эту смесь до тех пор, пока не растворится все мыло. Когда смесь остынет, прибавляют рюмку скипидара и этим щелоком обмазывают с помощью тряпки или суконки стволы и толстые сучья, в особенности на местах, покрытых мхом и лишайниками. Эту обмазку следует производить ранней весной, пока не распустились еще почки. Под такой обмазкой мох и лишайник засыхают и, смоченные дождем, сами собой отваливаются, так что нет надобности соскабливать их ножом. Кора после этой обмазки приобретает зеленый, свежий цвет.
В бочке смешивают 1 часть обыкновенной золы, такое же количество едкого калия и 8 частей воды и оставляют смесь в течение недели, помешивая ее ежедневно по одному или по два раза. Затем дают жидкости отстояться. Она почти бесцветна, содержит в растворе углекислоту, калий, немного извести и отличается слабыми едкими свойствами. Этой жидкостью с помощью большой жесткой щетки обмазывают древесные стволы, покрытые лишаями, вследствие чего последние принимают красноватый оттенок. Если такое покраснение очень слабо, раствор должен быть усилен, если же оно очень значительно, раствор надлежит разбавить водою. Указываемое здесь средство настолько хорошо, что спустя несколько дней после его применения лишаи кусками отваливаются от древесного ствола.
Хоть мох и не причиняет непосредственно большого вреда плодовым деревьям, тем не менее, присутствие его на деревьях крайне нежелательно, так как он служит пристанищем для многих вредных насекомых и, кроме того, вследствие гигроскопичности в сырую погоду поглощает много влаги и отягощает деревья. Уничтожить мох можно, соскабливая его с помощью особых скребков, но и эта простая операция кажется многим хозяевам затруднительной, а потому предложены другие более простые средства для уничтожения мхов. Так, советуют обмазать деревья, покрытые мхом, раствором щелока, к которому прибавлено 190-240 г карболовой кислоты на ведро. Щелок готовят из древесной золы. На ведро воды берут 4-6 кг золы. Результат такой обмазки сказывается через несколько дней, особенно если брать теплый щелок. Мох сваливается с деревьев и не появляется в течение более или менее продолжительного времени.
Чтобы уничтожить лишаи и мхи на деревьях, употребляют щавелевую кислоту, железный купорос и золу с известью. Щавелевая кислота реже других используется для этой цели, так как употребление ее обходится довольно дорого и не так надежно. При употреблении кристаллическую щавелевую кислоту толкут в порошок и растворяют в мягкой воде (на одно ведро воды – 1,6 кг кислоты). Этим раствором смазывают кору деревьев, покрытых лишаями. Обыкновенно достаточно смазать один раз, чтобы они покраснели, засохли и отпали. Гораздо употребительнее против лишаев и мхов 10-15 %-ный раствор железного купороса: на 10 ведер воды нужно взять 13-18 кг железного купороса. Опрыскивание ветвей и обмазывание стволов раствором железного купороса следует рекомендовать еще и потому, что железный купорос является питательным веществом для растений, и после опрыскивания им деревьев рост их усиливается, листва становится крупной, ярко-зеленой (исчезает желтизна, хлороз). Наконец, можно рекомендовать еще следующий состав против лишаев и мхов. Берут 13 кг гашеной извести, 4,1 кг обыкновенной древесной золы и 8 ведер воды. Приготовив свежее известковое молоко из указанного количества извести, всыпают просеянную золу и оставляют смесь постоять несколько дней, причем ее почаще следует мешать. Приготовленною указанным образом смесью обмазывают при помощи кисти стволы деревьев, с которых предварительно следует при помощи скребков очистить главную массу лишаев и мхов. Последние, будучи помазаны указанными составами, краснеют и отпадают. Обмазка указанными составами плодовых деревьев производится в период зимнего покоя деревьев, то есть со времени опадения листьев и до разбухания почек. Обычно бывает достаточно однократной обмазки или опрыскивания, но при сильном обрастании деревьев лишаями операцию следует повторить.
Разрастающиеся на коре плодовых деревьев мхи, лишаи и т. п. должны уничтожаться не только потому, что они ослабляют рост дерева, но и потому, что в них укрываются разные паразиты, насекомые, их личинки, яички, куколки. Для уничтожения мхов готовят средней крепости раствор обыкновенной древесной золы, прибавляют в него карболовой кислоты (250 г карболовой кислоты на 10 л раствора, то есть 300 г карболовой кислоты на ведро раствора), эту смесь кипятят и еще горячим раствором вымазывают заросшие мхом места при помощи соломенного веника. Через несколько дней мох опадает дочиста и не заводится раньше года. На лишаи также действует разведенная щавелевая кислота (1 часть щавелевой кислоты на 8 часть воды). Вымазанные этим раствором (всего лучше осенью или зимой в ясный неморозный день) лишаи буреют, чернеют и опадают.
Это болезнь, при которой листья роз покрываются белесоватой плесенью – одна из наиболее частых и вместе с тем изнурительных для растения. Французские цветоводы с успехом употребляют против этой болезни следующее средство. Наливают в железный котелок 3 л воды, прибавляют к ней 240 г серного цвета, такое же количество свежегашеной извести и кипятят эту смесь, непрерывно размешивая, в течение 10 минут. Затем, дав жидкости отстояться и остыть, сливают ее в бутылки, которые плотно закупоривают. В таком виде жидкость эта сохраняется, не портясь, от двух до трех месяцев. При употреблении ее сильно разбавляют водой (1 часть на 100 частей воды) и опрыскивают розы, пораженные белью. Это средство еще хорошо тем, что может быть с пользой употреблено и для предохранения здоровых роз от заражения белью. С этой целью их опрыскивают всего лишь один раз указанной жидкостью. Больные же розы опрыскиваются два-три раза. Другое средство состоит из смеси 13 г медного купороса, такого же количества негашеной извести и 1,5 л воды. Смесь эту хорошенько взбалтывают и опрыскивают ею розы, пораженные белью, через самое мелкое сито. То же средство для горшечных роз: растворяют 500 г медного купороса и такое же количество негашеной извести в 10 л воды. Затем, процедив эту жидкость, берут ее в количестве 1 л на одну обыкновенную лейку воды и опрыскивают кусты до сильного набухания бутонов три раза в день из самого мелкого сита. Для грунтовых роз готовят раствор из 3 кг медного купороса и 4,5 кг негашеной извести (или соды) в 8 ведрах воды и опрыскивают этим раствором кусты летом 4 раза. Указанным средством уничтожается не только грибок, но и зеленая тля, также нередко нападающая на розы. Из других средств, предложенных против «розовой бели», заслуживает внимания раствор поваренной соли, оказывающий прекрасное действие: раствором (2-3 г соли на 1 л воды) смачивают листья и другие части, поврежденные белью. Если болезнь захвачена в начале своего развития, то она совершенно проходит в течение нескольких дней и на листьях не остается даже следа злокачественного паразита.
Когда наступает осень, после уборки овощей, огород должен быть совершенно очищен от всех остатков растительности и овощей, которые могут накопиться при уборке. Эти остатки могут служить убежищем для разнородных животных-вредителей, которые прекрасно проводят в них зиму, а также могут способствовать и распространению разных болезней грибкового происхождения, почему удаление их чрезвычайно важно, как и уничтожение всякой заразы.
Когда наступает осень, после уборки овощей, огород должен быть совершенно очищен от всех остатков растительности и овощей, которые могут накопиться при уборке. Эти остатки могут служить убежищем для разнородных животных-вредителей, которые прекрасно проводят в них зиму, а также могут способствовать и распространению разных болезней грибкового происхождения, почему удаление их чрезвычайно важно, как и уничтожение всякой заразы.
У любителей цветоводства не редко случается, что воспитываемые ими растения вследствие неосторожной поливки заболевают и затем очень часто погибают. Происходит это вследствие образования в почве различных вредных для корней кислот. Обыкновенно стараются спасти свои растения, пересаживая их в свежую землю, что в большинстве случаев увенчивается успехом, в особенности, если на дно горшка положить значительный слой черепков и заботиться о том, чтобы водосточное отверстие не засорилось. Но существует более простое средство, столь же действенное и ведущее скорее к цели: это поливка растений горячей водой (от 56 до 62,5 °С). Поливку следует производить неоднократно и настолько обильно, чтобы вода каждый раз протекала на поддонник. Этим не только земля освобождается от кислоты, корни оживают, но и уничтожаются все черви и личинки насекомых. Неоднократные опыты над экземплярами Ficus elastica и др. комнатных растений доказали целесообразность этой поливки. Когда верхний слой земли в горшке несколько обсохнет, его осторожно разрыхляют и, если земля очень осела, прибавляют свежей. Чаще всего ощелачивание земли бывает следствием поддерживаемой в ней излишней сырости, употребления непористых горшков, отсутствия дренажа дна (стока воды), а также посадки растений с малыми корнями в крупные горшки, причем наблюдается преимущественно в землях с излишним количеством листового и в особенности навозного перегноя. В щелочной земле корни не могут правильно функционировать, чернеют и начинают гнить, что тотчас же отражается и на надземных частях растений: молодые листья вырастают бледными, а старые начинают желтеть, затем чернеют от краев. Когда ощелачивание земли замечено вовремя, то достаточно только уничтожить его, но если растение сидит в слишком крупном горшке или его корни начали гнить, то с устранением ощелачивания следует, не обращая внимания на время года, пересадить растение в меньший горшок, удалив предварительно загнившие корневые части. Во время роста или незадолго до его наступления, когда нагревание корней не может повредить растению, уничтожение ощелачивания легко достигается промывкой земли водой в 50-56 °С, но не выше. С этой целью, поставив горшок с растением на подставку над тазом, поливают непрерывно землю теплой, водой до тех пор, пока, протекающая через сточное отверстие внизу горшка вода, сначала светлая, затем бурая, не станет вновь бесцветной, после чего, дав кому остыть, ставят горшок с растением на место. Если же, как в вышеупомянутом случае, кроме промывки земли нужно пересадить само растение, то это делается лишь после достаточного просыхания кома. Ощелачивание, когда оно слабо и обнаружено в период покоя растения, может быть иногда устранено разрыхлением поверхности земли, очищением горшка от грязи и плесени, установкой его на подкладки и содержанием растения без переувлажнения. Если же ощелачивание значительно, то помимо принятия указанных мер растение следует полить слабым раствором азотной кислоты: одна столовая ложка на ведро воды. Азотная кислота может быть заменена марганцово-калиевой солью. В этом последнем случае названную соль растворяют в воде в таком количестве, чтобы вода окрасилась в густой красный цвет, и поливают ею ком земли до тех пор, пока вытекающая из горшка вода не примет розовую окраску. Заметим здесь, кстати, что раствор марганцово-калиевой соли выгоняет из земли дождевых червей.
Рекомендуют опрыскивание плодовых деревьев чистым раствором медного купороса (400 г купороса на 8,75 ведра воды) до распускания листьев весной или после опадения листьев осенью. Во время вегетации чистый раствор без примеси извести опасен для молодых листьев. Он уничтожает не только грибки-паразиты, но и зимующие яички зимней пяденицы, колечника, медяницы, тли, а также мох на деревьях. Советуют также опрыскивать окулированные дички (снимая для этого обвязку и после снова ее надевая), так как тля охотно забивается под обвязки. Второе и третье опрыскивание производится бордоской жидкостью с парижской зеленью (1,6 кг медного купороса, 1,6-1,8 кг негашеной извести, 54,3 кг парижской зелени, 15-18,5 ведра воды). Второе опрыскивание – после образования, но до раскрытия цветов, третье, главным образом против плодожорки, – после опадения лепестков цветов, когда чашелистики еще не сомкнулись над плодом . Этому моменту следует придавать большое значение: во многом успех борьбы с плодожоркой зависит от того, вовремя ли провели опрыскивание. Поэтому, если в саду посажены сорта, зацветающие в разное время, опрыскивание приходится применять несколько раз.
Дупла следует очищать от гнили, безразлично каким инструментом, но чтобы не ковырять живую древесину. Необходимо заложить очищенное дупло мелкими камнями или кирпичами, лучше – засыпать древесным углем, заделать отверстие деревянной втулкой и замазать щели, а еще лучше и саму втулку цементом или газовой смолой, чтобы не попадала туда вода. Лучшим инструментом для очистки дупла считают простой железный изогнутый скобель, который может сделать любой кузнец.
Ранней весной должны быть закончены тщательная очистка коры скребками и сжигание старой корки, под которой перезимовывают различные вредные насекомые (плодожорка, долгоносики, стеклянница). Вслед за очисткой должно идти обмывание коры щелоком (на 1 ведро воды берут 2,5 кг древесной золы, 400 г мыла, 400 г неочищенной соды и, прокипятив смесь, пускают ее в дело) или же карболовой эмульсией.
Мера эта при всей ее полезности отнимает очень мало времени и потому заслуживает всяческой рекомендации. Особенно удобны для этого дождливые дни, когда нельзя производить другие работы. Для обмывания деревьев берут густое известковое молоко или щелок из древесной золы с добавкою к последнему некоторого количества соли (то и другое особенно годится для обмывания покрытых мхом деревьев). С этой же целью можно употреблять и мыльный щелок. Но во всех случаях после употребления этих жидкостей полезно обмывать стволы чистой водой, чтобы несколько смягчить их остроту. Если деревья не покрыты мхом, то вполне достаточно обмыть их просто водой. Перед обмыванием полезно обшаркать дерево металлическими щетками, которые удаляют с поверхности ствола как мох, так и всякие наросты вместе с отмершими частями коры и гнездящимися в ней зародышами насекомых. Весь этот сор потом надо сжечь.
Обмазывание стволов плодовых деревьев известковым молоком, производимое поздней осенью, имеет целью уберечь древесные ткани от вредного влияния смен тепла и холода. Кроме того, этим достигается еще более быстрое отпадение отмерших частей древесной коры. Что касается уничтожающего действия едкой извести на всевозможных вредителей, гнездящихся в коре, и на их яички, то оно обнаруживается в том случае, когда ствол дерева предварительно тщательно очищен от лишайников, мхов и разных наплывов с помощью щеток-скребниц. Если этого не сделать, то едкая известь не проявляет своего полезного влияния в смысле уничтожения зародышей и яичек паразитов. Еще лучше, когда кроме очистки щетками древесный ствол обмыть, например, щелоком, смесью такого состава: 0,454 кг соды, 0,454 кг сырого поташа и 0,34 кг серого мыла в 45,4 л воды. Эта смесь применяется ранней весной и обыкновенно оказывает прекрасное действие на плодовые деревья, которые потом еще обмазываются известковым молоком.
Для приготовления раствора нередко берут худшие сорта извести, льстясь на их низкие цены, но, в конце концов, они обойдутся дороже хороших сортов, так как дадут много отхода. Хорошая известь растворяется почти без остатка. Качество извести можно узнать, гася ее пробы. Хорошая известь жадно поглощает воду, сильно нагревается и быстро распадается в порошок (в течение 20-30 минут), плохая известь распадается в течение нескольких часов. Гасить известь надо за несколько часов до приготовления раствора, который готовят в день опрыскивания. Перед наполнением опрыскивателя раствор необходимо процедить через густое сито или довольно плотный холст, чтобы крупные частицы не попадали в опрыскиватель и не засоряли наконечник. Засорение наконечников сильно тормозит работу, удорожая стоимость опрыскивания. Часто рекомендуемое процеживание раствора мало поможет делу. Раствор все-таки будет содержать крупные частицы извести, засоряющие наконечники опрыскивателей. Затем следует отказаться раз и навсегда от прибавки в известковый раствор мыла, клея, карболинеума и др., так как эти вещества изменяют в худшую сторону хорошие качества известкового раствора, делая его слой на деревьях непроницаемым для газов, тогда как свободный обмен газов через поры коры является необходимым условием здоровья дерева. Известковый слой с примесью указанных веществ действительно лучше прилипает к поверхности коры, лучше на ней держится и не так скоро смывается дождями, но это лучшее достигается во вред дереву, составляя в итоге худшее. Единственная примесь – допустимая и полезная – это медный и железный купорос.
Получив с завода известь, следует немедленно ее загасить и в гашеном виде держать ее в ящике или бочке, покрыв слоем песка. Если нет подходящей посуды, то роют четырехугольную яму глубиною 70 см, обшивают ее досками и в ней гасят известь. На 160 кг извести идет приблизительно 15-20 ведер воды, так что при приготовлении бордоской жидкости приходится брать двойное количество гашеной извести против указанного в рецептах количества жженой извести. В гашеном виде, покрытая слоем песка, известь не изменится в течение ряда лет. Способ этот дает возможность садоводам иметь всегда неизменную однообразную известь и, раз определив пробой необходимое количество для смеси, всегда его употреблять. Кроме того, он избавляет от необходимости возиться перед каждым опрыскиванием с гашением извести – операцией довольно хлопотливой. Известный Верморель говорит следующее: «Мы советуем сразу, в начале работы, погасить всю известь, которая будет нужна. Чтобы сохранить, ее складывают в бочки и закрывают слоем песка, который снимают, когда нужно взять известь, и тотчас снова накладывают».
Советуют в целях удаления ворон от засеянных полей втыкать в землю на расстоянии 15¬20 м одно от другого черные перья (все равно какие, лишь бы черные). Увидав на поле такие перья, вороны (по словам Тиксона) приходят в волнение и, сделав несколько кругов над полем, улетают, чтобы не возвращаться более. Полезно развешивать на шестах картофелины с воткнутыми в них черными перьями.
Вопрос этот получил довольно удачное разрешение, а сам способ – широкое распространение в Крыму, где им обычно пользуются в особенности пригородные жители, оберегая свои виноградники от нападений дерзких пернатых хищников. Способ этот состоит в том, что данный участок обтягивается кругом и несколько раз (в зависимости от длины участка) поперек проволокой или веревкой, на которую на расстоянии 50-70 см подвешиваются на бечевках пластинки из блестящей жести (10x7 см). Эти пластинки, вращаясь от ветра и давая от своей блестящей поверхности в солнечный день подвижные световые пятна (зайчики), пугают воробьев и заставляют их держаться на почтительном расстоянии. Насколько значителен получаемый эффект, доказывает тот замечательный факт, что случайно попавшего при обтягивании участка испуганного воробья с трудом можно было оттуда выгнать.
Обращаем внимание на простое приспособление, которым с успехом пользуются для предохранения от мышей в амбарах таких продуктов, как початки кукурузы, различные семена и т. п. Их развешивают на протянутых горизонтально веревках; но так как и по веревке даже толщиной в мизинец мыши отлично могут перебираться к продуктам, то, чтобы воспрепятствовать этому, на веревку с обоих концов надевают жестяные кружки, вырезанные из старых керосиновых жестянок, банок из-под консервов и пр. Эти кружки должны свободно вертеться на веревке. Их помещают на веревке таким образом, чтобы продукты находились между кружками. Добравшись до такого кружка, грызун при всем своем старании и присущей ему ловкости никак не сможет перебраться к запасам через эту крайне неустойчивую преграду и если не возвращается обратно, то обыкновенно срывается с веревки на пол, где ставится ведро с водой.
Берут негашеную известь, растирают ее в ступке и просеивают через сито, затем к растертой и просеянной извести примешивают столько же мелко истонченного сахара, и приготовленную таким образом смесь помещают в местах, наиболее посещаемых крысами или мышами. Эти грызуны очень любят сахар и охотно едят указанную смесь. Но, проникнув в желудок, негашеная известь под влиянием желудочного сока и поглощаемой грызунами воды немедленно оказывает свое разрушительное действие: известь нагревается (гасится), вспучивается и вызывает сильнейшее воспаление, которое приводить к смерти животного.
Самым надежным и дешевым средством для этого служит фосфорное тесто, которое приготовляется из фосфора, воды и пшеничной муки. Такое тесто следует заказать в аптеке, оно должно иметь вид густой сметаны. Употреблять фосфорное тесто надо следующим образом. На ведро воды берут полстакана фосфорного теста и хорошенько взбалтывают, чтобы образовалась эмульсия. Получается белесоватая вода, которая пахнет фосфором и похожа на мыльную. Такую воду наливают в обыкновенную лейку и поливают весь парник. От такой воды нисколько не страдают ни семена, ни высаженные растения. От фосфорного запаха, который сохраняется в парнике, мыши уйдут и вновь не возвратятся. Если по исчезновении фосфорного запаха в парнике будет замечено присутствие мышей, то поливку можно повторить. Средство это испытано практиками-огородниками и найдено весьма хорошим.
1. Фосфорное тесто для отравления крыс и мышей. Сахарного сиропа 100 частей, талька в порошке 1 часть, желтого фосфора 10 частей помещают в склянку и нагревают до 40 °С. Затем сосуд закупоривают и взбалтывают до охлаждения. К этой смеси затем прибавляют муки до образования теста.
2. Серного цвета 0,6 части, воды 1 часть смешивают, прибавляют фосфора 2 части, горячей воды 50 частей, растворяют до полного засорения фосфора, затем прибавляют бычьего жира 8 частей, буры в порошке 4 части, жженой кости 1 часть, ржаной муки.
3. Фосфора 4 части, серного цвета 1 часть смешивают в горячей воде в продолжение часа. Затем приливают холодной воды, дают охладиться, сливают излишек воды и смешивают смесь фосфора и серы с тестом, приготовленным из патоки 72 части, глицерина 62 части, ржаной муки 100 частей.
Садовод Иегер рекомендует против мышей и крыс мятное масло. Низ (10-15 см) штамба надо обмазывать мятным маслом кисточкой. Кроме того, вокруг штамба сделать палочкой 2-4 дырочки в грунте и налить в них по 1-2 капли мятного масла. Если выпадет сильный снег и закроет ту часть штамба, которая смазана, то его следует отоптать и смазать штамб еще на 10-15 см выше. Благодаря этому средству в саду буквально ни одного дерева не было испорчено мышами, как и другими видами грызунов. Конечно, это средство пригодно только для ценных деревьев. Для борьбы с грызунами в парниках, теплицах и проч. Иегер советует применять морской лук. Растапливается свиное сало, смешивается с равным по весу количеством морской луковицы, изрезанной на мелкие кусочки, причем вся эта смесь остается на огне минут 10. Затем ее намазывают на кусочки стекла, не прикасаясь к ней руками (чтобы крысы не почуяли человечьего запаха), и расставляют в тех местах, где это требуется. Иегер уверяет, что в 1-2 недели не останется ни одной мыши или крысы в местах, где эта смесь будет расставлена.
1. Там, где водятся крысы, ставят на ночь в сосудах смесь солода с негашеной известью, последняя возбуждает в грызунах жажду и убивает почти мгновенно, как только крыса напьется воды. Серная и фосфорная головки от спичек растворяют в воде, в этом растворе вымачивают свежий творог и раскладывают в местах, где водятся крысы. Смешивают двууглекислый барит с мукой половина наполовину и замешивают на воде до образования густого теста. Спустя четверть часа тесто это раскатывают в тонкую лепешку, режут на мелкие кусочки и раскладывают в местах, наиболее часто посещаемых грызунами. Двууглекислый барит вызывает у крыс паралич конечностей.
2. Крысы, мыши и другие мелкие грызуны совсем не выносят запаха дикой мяты и не трогают никаких предметов, никаких съестных припасов, положенных рядом с небольшим пучком листьев дикой мяты. Вместо листьев можно с одинаковым успехом употреблять экстракт из масла, приготовляемый из перечной мяты.
Берут мятный спирт с сильным запахом и опрыскивают им то место, где были найдены следы мышей. Мыши и крысы тут же переселятся с этого места и уже никакими силами их не вернуть назад – до такой степени им ненавистен запах мяты. Против мышей, крыс и т.п. рекомендуют также следующее совершенно безвредное для других средство. Нарезанную мелко новую пробку поджаривают в свином сале до тех пор, пока она не примет темно-коричневого цвета. Такие кусочки пробки бросают там, где водятся мыши, там же ставят воду. Наевшись пробки с соленым салом и напившись воды, мыши подыхают от разбухнувшей в их желудке пробки.