Отмена
  • Сад
  • Огород
  • Комнатные
  • Декоративные
  • Защита
  • Удобрения
  • Усадьба
  • Ферма
  • |
    • В чем польза известкования?

      Когда: 2-08-2010, 11:25 / Просмотров: 64 / Комментариев: 1
      В чем польза известкования?В чем польза известкования?

      Для начала хочу уточнить, что из­весткование почвы необходимо в том случае, если она имеет избыточную для данной культуры кислотность. Однако нужно помнить, что чрезмер­ное известкование неблагоприятно для растений. Это ухудшает поступле­ние калия, а необходимые микроэ­лементы могут перейти в неусвояемое состояние. Косточковые плодо­вые культуры хорошо развиваются на почвах, имею­щих нейтральную или слабокислую реакцию (рН 6,5 - 7,0). Если известкование все же не­обходимо, то для вишни, черешни, сливы, алычи, абрикоса можно при­менять пушонку (порошкообразная гашеная известь), молотый извест­няк, известковый туф (озерная и бо­лотная известь), доломитовую муку, молотый мел и т.д.

      Негашеную известь желательно предварительно погасить — смочить водой, чтобы комки рассыпались в порошок (на каждые 10 кг негашеной извести 4-5 л воды). Все известковые материалы со­держат углекислый кальций, который снижает кислотность почвы. Кро­ме того, известкование нейтрализу­ет токсическое действие подвижного алюминия и марганца, угнетает жизне­деятельность вредных гри­бов и микроорганизмов, повышает эффективность минеральных удобрений, улучшает азотный и фос­форный режим почвы, а также доступность микро­элементов (молибден, медь). При одной и той же кислотности доза извести на тяжелой почве должна быть выше, чем на легкой, песчаной. Например, на среднесуглинистых по­чвах при сильнокислой реакции (рН 4,4 - 4,9) на каждый квадратный метр нужно 450-550 г извести. При средне-кислой (рН 5,0 - 5,5) — 300-400 г. При слабокислой (рН 5,6-6,1) — 150-250 г. На легкосуглинистых и супесчаных почвах норма извести снижается на 25-50%, на тяжелосуглинистых, нао­борот, повышается на 10-20 %.

      Избавляемся от сорняков

      Когда: 2-08-2010, 11:15 / Просмотров: 80 / Комментариев: 0
      Избавляемся от сорняковИзбавляемся от сорняков

      Я расскажу, как я борюсь с сорняка­ми. Борьба эта начинается ранней весной, как можно раньше, и состоит из нескольких моментов. Во-первых, при ежегодной весенней перекопке огорода тщательно убирайте из земли все корни многолетних сорных растений. Не удобряйте гряды заранее, только перед высадкой рассады или семян. Все подрастающие лишние травы нужно срезать острой лопатой или тяп­кой каждые две недели (такой цикл опти­мален для истощения сорняков). Когда земля хорошо прогреется, на грядках и вокруг плодовых деревьев замульчируйте почву на 8-15 см слоем соломы или хвои, измельченной корой или опилками, которые замедлят рост сорняков. На грядках с теплолюбивыми расте­ниями (кабачками, томатами, паприкой, базиликом) можно растянуть темную пленку, делая для полезных поселенцев крестообразные разрезы. В борьбе с сорняками вам помогут и почвопокровные растения, которые нужно высадить вокруг деревьев и ку­старников и на откосах гряд. Пространство между грядами можно засеять злаковыми травами и постоянно их скашивать. Иногда стоит высаживать культурные рас­тения и цветы чуть теснее, чтобы оставить меньше пространства сор­ным травам. Для борьбы с газонными мха­ми и другими сорняками поздней весной и летом вносится «газонный песок» — это смесь речного песка с железным купоросом и мочевиной в пропорции 5:1:1. Нормализовать кислотность по­чвы и одновременно избавиться от мокрицы помогут известь и зола. Если сорняки уже наступают а медлительные корнеплоды, петрушка, укроп еще и не думают по­казываться из земли, с сорной тра­вой можно бороться при помощи 15-20 %-ного раствора поваренной соли (хлористого натрия), калийной соли или 12 %-ного раствора аммиачной селитры (вносить надо из расчета 3 литра на сотку). Если для борьбы с сорной травой вы используете химические средства на сво­ем садовом участке, то соблюдайте прави­ла работы с ними. Никогда не превышайте рекомендуемые пропорции химикатов для борьбы с сорняками. Чтобы не отра­виться гербицидами, при работе с ними всегда надевайте респиратор, плотную одежду с длинными рукавами и перчатки. А по окончании переоденьтесь и тщатель­но вымойте руки.

      Как избавиться от грызунов без химии

      Когда: 2-08-2010, 11:05 / Просмотров: 150 / Комментариев: 0
      Как избавиться от грызунов без химииКак избавиться от грызунов без химии

      Летом они почти не досаждают, но с приближением осени их при­сутствие становится заметным. А зимой они и вовсе стремятся поселиться вме­сте с людьми, и такая бесцеремонность не многим нравится. Домовые и полевые мыши — обычные гости на садовых участках. Но домовая мышь совершает набеги на сад редко — на то она и домовая, чтобы кормиться в кладовых. А полевая приходит на участ­ки в конце лета целенаправленно — по­полнить запасы и подыскать место для зимовки. Грызуны, оставшиеся в саду, будут раздражать вас писком, шуршани­ем и неприятным запахом. И что хуже все­го, приведут большое потомство. Обычные способы борьбы с грызу­нами (ядовитые приманки, физические средства отпугивания) не всегда эффек­тивны. Кроме того, синтетические яды — это пресловутая «химия», портящая эко­логическую среду участка и дома. Против грызунов можно применить нехимиче­ские средства, предоставленные приро­дой.

      Способ 1

      Безвременник осенний, растение семейства лилейных. Цветет в августе-сентябре. Все части растения очень ядовиты. Чтобы приготовить при­манку, на 1 кг любимой мышами пищи (крупа, мука) нужно добавить 20 г семян безвременника и тщательно перемешать. И разложить в тех местах, где замечено присутствие мышей.

      Чем чаще всего болеют розы

      Когда: 2-08-2010, 10:51 / Просмотров: 80 / Комментариев: 0
      Чем чаще всего болеют розыЧем чаще всего болеют розы



      Кажется, тля появляется из ниоткуда и нападает на молодые побеги. Питаясь, тля выделяет липкую жидкость, падевый мёд, которая привлекает муравьев. Спу­стя некоторое время на листьях, покры­тых падевым мёдом, может развиваться плесень, при этом листья теряют цвет, чернеют. Муравьи действуют с тлей сообща, но наличие муравьев имеет также и пре­имущество: муравьи откусывают тле кры­лья и поэтому сброшенная с растения тля не может вернуться. Бороться с тлей можно при помощи шланга: направьте сильную струю воды на места заражения тлей. Повторяйте эту процедуру через день в течение несколь­ких недель, поскольку тля размножается очень быстро. Но лучший способ защиты от тли — привлечь в сад ее естественных врагов — божьих коровок, златоглазок, мух-журчалок.

      ПАУТИННЫЕ КЛЕЩИКИ

      Очень ма­ленькие родственники пауков, их присутствие заметно по желтовато-грязным пятнам на листьях, окутанных, тонкой паутиной. Обычно клещики находятся на обратной стороне листа, где они сосут сок растения, опреде­лить их наличие можно при по­мощи несложного эксперимен­та: возьмите лист белой бумаги наклоните ветку розы и сильно тряхните ее, после этого проведите по поверх­ности листа рукой, если клещик присутствует, то на бумаге появятся красные полоски. Нападает клещик на розы, когда рас­тения страдают от засухи. На ранней стадии заражения клещиком на верхней части листьев появляются желтые и белые пятна, на нижней части — тонкая паутинка, если заражение сильное, листья приобретают серовато-зеленый оттенок, паутинка может опутывать обе стороны листа, а также распространяется на ветки растения. Заражение паутинным клещиком может вызвать преждевре­менное опадание листьев. Естественные враги паутинного клещика: божьи коровки, златоглазки, хищ­ные клещики. Обработка сильной струей воды из шланга — еще один нетоксич­ный способ борьбы с паутинным клещиком, при этом с растения удаляются яйца, личинки и взрослые особи. Не забудьте обдать струей воды нижние стороны ли­стьев. Такой способ борьбы безвреден для полезных насекомых.

      Защищаем сад от болезней и вредителей

      Когда: 31-07-2010, 17:12 / Просмотров: 59 / Комментариев: 0
      Защищаем сад от болезней и вредителейЗащищаем сад от болезней и вредителей

      К сожалению, всевозможные сосущие и листогрызущие вредители ни на секунду не забывают о своей «службе». Проследите за состо­янием деревьев. Пере­верните опавший ли­сток, приподнимите ко­мочек почвы, раздвинь­те ветки ягодного куста, присмотритесь к коре деревьев, ветвям кроны — всюду можно обнару­жить готовых к атаке врагов са­да. Особенно большой ущерб в этот период наносит яблонная плодожор­ка. Регулярный сбор падалицы и уда­ление ее из сада уменьшает потери от этого вредителя. Упавшие вместе с плодами гусеницы поднимаются по стволу в крону и вновь принимают­ся за дело. Если вредителей в саду немного, деревья достаточно будет обработать настоями полыни (килограмм свежей травы сутки настаивать в небольшом количестве воды, затем кипятить 20-30 мин., процедить, долить водой до 10 литров), ботвы томатов, хвойным концентратом (200 г хвои залить 2 л теплой воды, настоять шесть суток в закрытой посуде, процедить, перед использованием разбавить в 20 л во­ды) или применить биологические препараты «Битоксибациллин» и «Лепидоцид». Можно воспользоваться любым разрешенным инсектицидом. Не меньше вреда приносят и бо­лезни: антракноз, мучнистая роса, серая гниль ягод. Во влажные годы деревья особенно страдают от пар­ши. В такие сезоны при отсутствии мер борьбы пораженность от этого заболевания восприимчивых сортов яблони достигает 100%. Даже несмо­тря на то, что во многом это зависит от перезимовавшего инфекционного запаса возбудителя болезни. Нужно учитывать, что летом происходит по­вторное заражение: развивается 7-8 поколений конидиальной стадии воз­будителя. В этот период для обработки дере­вьев против парши используют рас­тительные препараты: чеснок, лук, а также настои из перепревшего навоза.

      Боремся с садовыми вредителями

      Когда: 31-07-2010, 17:01 / Просмотров: 162 / Комментариев: 5
      Боремся с садовыми вредителямиБоремся с садовыми вредителями

      Садовые вредители и болезни ме­шают нормальному росту растений, портят плоды и приводят в уныние владельцев дачных участков. Но суще­ствуют простые и эффективные спо­собы борьбы с ними, и начинающие, да и опытные дачники могут взять мои полезные советы на вооружение.

      Колорадский жук


      Весной, когда картофель уже посажен и до всходов остается неделя, важно уни­чтожить перезимовавшего колорадского жука. Для этого надо нарезать старый картофель дольками или половинками и поместить в раствор хлорофоса, вы­держать там сутки. Потом разбросать приманки по огороду. Сделать это лучше в пасмурную погоду или на ночь, потому что на солнце дольки быстро засыхают. Зелени еще нет, жук съедает протравленный картофель и погибает. Эту же операцию необходимо провести осенью, когда полностью собран урожай, а ботва высохла.


      Долгоносики


      Первым делом внимательнейшим об­разом осмотрите земляничные грядки. Не исключено, что вы там обнаружите, кроме цветков, завязей и уже сформиро­вавшихся ягод, непрезентабельного вида бутоны. Такие бутоны — следствие ра­боты личинок долгоносика. Они и выели содержимое бутона. А нет бутона — нет и ягод. Как истребить пришельцев? Един­ственная на сегодня мера — это тщатель­ный сбор поврежденных бутонов и со­жжение их где-нибудь на свалке. Если этого не сделать, то в середине июля вы познакомитесь уже со взрослыми особями долгоносика. Старайтесь, чтобы ваша земляника не соседствовала с ма­линой. Тогда визиты долгоносиков будут менее вероятны. И еще один важный мо­мент. После сбора урожая надо опрыскать грядки 0,2%-ным раствором карбофоса.

      Как избавиться от проволочника

      Когда: 31-07-2010, 16:48 / Просмотров: 175 / Комментариев: 0
      Как избавиться от проволочникаКак избавиться от проволочника

      Среди садовых вредителей особенно донимает дачников проволочник. У проволочника пятилетний цикл развития. В первый год — это мелкие личинки светло-желтого цвета. Следующие два года личинки ра­стут в размере. На четвертый год личин­ки становятся куколками, после чего пре­вращаются в жуков-щелкунов, которые на пятый год в мае откладывают яйца. Если ваш огород выбрали проволоч­ники (личинки в виде червячков, достигающие в длину двадцати миллиметров), не отчаивайтесь — избавиться от него можно. Самое главное — вы должны знать, что проволочник любит сырые и кислые почвы, поэтому известкование — это основа борьбы с ним. Не забывайте ре­гулярно вносить в землю известь, золу и мел. А еще опытные дачники давно ис­пользуют против проволочника размо­лотую скорлупу яиц — всего-то ее нужно разбрасывать по всему участку в течение дачного сезона. Поможет в борьбе с проволочником и регулярное удобрение вашего садово­го участка аммиачными формами мине­ральных удобрений, например аммиач­ной водой и сульфатом аммония. Отличным средством против проволочника являются специальные ловушки. Их можно не покупать, а сделать самостоятельно. Для этого возьмите несколь­ко старых картофелин, аккуратно срежьте с них глазки и на сутки положите в рас­твор инсектицида. После этого закопайте картофелины кучками в тех местах, где проволочника особенно много. Обязательно отметьте те участки, где вы закопали картофельные приманки, палочками. Через каждые два дня при­манки нужно менять. Это поможет вам собирать личинки проволочника на про­тяжении всего дачного сезона. Понятно, что на огороде нужно ре­гулярно проводить прополку, если ее проводить еженедельно, то эф­фект станет заметен уже через несколь­ко недель — личинок проволочника станет меньше. Помогает в борьбе с проволочником и высаживание бобовых культур — их про­волочник боится. Опытные дачники сове­туют высаживать полоски гороха, фасоли, сои и бобов через каждые полтора метра. Необходимо соблюдать на своем садовом участке чистоту — даже бот­ву нельзя оставлять между грядкам, так как это точно приведет к еще большему размножению проволочника, ведь он очень любит растительный мусор. Весь мусор, а также кучи ботвы должны находиться за периметром вашего участка. При посадке картофеля и томатов лунки и бороздки нужно продезинфи­цировать раствором марганцовки. Для этого сделайте слабый раствор, десяти литров которого должно хватить как ми­нимум на двадцать лунок.

      Рецепты растительных препаратов

      Когда: 30-07-2010, 11:45 / Просмотров: 168 / Комментариев: 4
      Рецепты растительных препаратовРецепты растительных препаратов

      Полведра луковой шелухи залить ведром горячей воды (температура 60—70 °С), настоять в течение суток, процедить, разбавить водой (1:2) и применять для опрыскивания растений, пораженных тлей, паутинным клещиком огурца, трипсами и другими вредителями.

      Чтобы приготовить настой из чис­тотела, возьмите 1 кг мелко нарезан­ных стеблей растений, ошпарьте их 2—3 л кипятка и добавьте еще 7—8 л воды. Настаивайте в течение трех су­ток, затем процедите и пускайте в дело. Таким настоем можно уничтожить тлей, гусениц капустной моли, капуст­ной белянки и капустной совки.


      Чтобы избавиться от тлей и актив­ных гусениц, проварите 100 г горько­го перца в 10 л воды в течение 2 ч и опрыскивайте растения.


      Настой дурмана обыкновенного го­товят из 1 кг сухого измельченного сырья, которое заливают 10 л воды и выдерживают 12 ч. Его применяют против тлей, клопов и паутинных кле­щей на огурце.


      Чтобы получить табачный настой, 1 кг отходов табака заливают 10 л го­рячей (60—70 °С) воды и настаивают в течение суток. Для приготовления табачного отвара такое же количество табачных отходов кипятят в 10 л воды в течение 30 мин. Готовый отвар процеживают и разбавляют водой в 2—2,5 раза.


      Собранный в период цветения ты­сячелистник — хорошее средство про­тив тлей. 800 г растений нужно залить 2 л кипятка и настаивать в течение часа, затем долить 8 л теплой воды.


      Тлей и трипсов можно уничтожить двухсуточным настоем древесной зо­лы (3 кг на 10 л воды).


      И еще один совет по борьбе с тлями. При поливах смывайте их сильной струей на землю, где они погибают. Хорошо действуют также внекорневые фосфорно-калийные подкормки (20 г суперфосфата и 10 г хлористого калия на 10 л воды).

      Как готовить растительные препараты

      Когда: 30-07-2010, 11:37 / Просмотров: 70 / Комментариев: 0
      Как готовить растительные препаратыКак готовить растительные препараты

      Растительное сырье необходимо грубо измельчить, после кипячения либо настаивания жидкость отцедить через двойную марлю или сито. При приготовлении отвара воду по мере испарения надо добавлять до началь­ного уровня. Отвары и настои могут сохранять свою токсичность 1—2 месяца, если их хранить в плотно закрытой посуде в прохладном месте. Для лучшего прилипания настоев и отваров к огородным растениям и уси­ления их действия на вредителей и бо­лезни к ним добавляют 0,1—0,2% прилипателя ОП—7 или ОП—10 (эти мою­щие вещества часто продаются в хо­зяйственных магазинах) или 1% снятого молока, немного зеленого (калий­ного) мыла, если его нет, можно наст­рогать 40—50 г хозяйственного, рас­пустить его в небольшом количестве воды и затем разбавить в 10 л воды. Прилипатели добавляют в отвар перед самым его применением, тщательно размешивая компоненты. При массовом применении расти­тельных препаратов их эффективность следует проверять: изготовить малое количество и обработать небольшие пораженные участки. Действие должно сказаться в течение 1—2 суток после опрыскивания или опыливания. Помните! Инсекто- и фунгицидные растения в различной степени ядови­ты, при пользовании ими необходимо соблюдать меры предосторожности:

      — после контакта с растениями тща­тельно вымыть лицо и руки мылом;

       

      — при размоле растений рот закрывать марлей с прослойками ваты или респи­ратором, а глаза — защитными очками;

       

      — остатки растений уничтожать, а по­суду мыть кальцинированной содой или чистить влажной древесной золой;

      — следить, чтобы при опыливании и опрыскивании капли и пыль не попали в глаза;


      — овощи, обработанные отварами, употреблять в пищу не ранее чем че­рез 5 дней, а при использовании от­варов из табака, дурмана, белены, бо­лиголова, солянок — через 15 дней.

      Растительные препараты против болезней и вредителей

      Когда: 30-07-2010, 11:27 / Просмотров: 53 / Комментариев: 0
      Растительные препараты против болезней и вредителейРастительные препараты против болезней и вредителей

      Как бы вы ни соблюдали чередование культур и все требования агро­техники, какие бы механические способы защиты растений ни применя­ли, без непосредственного воздействия на вредителей и болезнетворные начала не обойтись. В этом вам очень помогут растительные препараты. Инсектицидные (убивающие насекомых) и фунгицидные (уничтожаю­щие болезнетворные начала) свойства растениям придают содержащи­еся в них естественные, губительные для насекомых и микроорганиз­мов химические соединения — алкалоиды, гликозиды, эфирные масла и многие другие. Собирать надземные части растений лучше всего в фазе цветения, когда они наиболее токсичны. Если же используют подземные органы (клубни, луковицы, корневища), то заготовлять их нужно ранней вес­ной или поздней осенью, а сушить — сразу же после сбора, не давая растениям слеживаться, в тени или под навесом. Желательно, чтобы в этом месте был сквозняк, исключающий согревание и плесневение растительной массы. Хранить высушенные растения нужно подвешенными в бумажных пакетах или матерчатых мешоч­ках. Помещение для хранения должно быть сухим, прохладным, с хорошей вентиляцией. Срок хра­нения растительной массы — один год, корней, семян и плодов — два года. По истечении этих сроков растительные средства защиты растений теряют инсектицидные свойства.

    • Погода


      Вы можете выбрать другой город для информера

      Календарь

      Реклама

    • Опрос

      У Вас есть дачный участок?
      Да, есть
      Хочу купить
      Мне он не нужен
      Нет

      Календарь

      «    Март 2012    »
      ПнВтСрЧтПтСбВс
       
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      10
      11
      12
      13
      14
      15
      16
      17
      18
      19
      20
      21
      22
      23
      24
      25
      26
      27
      28
      29
      30
      31