Top Donwloads - soft, warez

ИНСЕКТИЦИДНЫЕ РАСТЕНИЯ ПРОТИВ КАПУСТНОЙ СОВКИ

Собирать растения следует в сухую и ясную погоду. Сбору подлежат целые растения.

Сушить растения надо в тени, в местах с постоянным проветриванием, например, на чердаке. Растения, особенно корни, перед сушкой надо хорошо очищать от земли. При быстрой сушке действующие вещества сохраняются лучше, поэтому стебли, листья и соцветия предварительно грубо измельчают. Материал не должен подмокать и подопревать. Хранить высушенные растения следует в мешках, снабженных этикетками. При хранении растений в ящиках последние необходимо предварительно внутри выстлать бумагой. Помещение для хранения высушенных растений должно быть сухое и прохладное (чердаки или нежилые комнаты).

Как избавиться от слизней

Слизни — это улитки, лишенные ра­ковины. Улитки и слизни могут повреждать созревшие или несозревшие плоды, ко­торые лежат на земле, особенно если они прикрыты листвой, как в случае с клубникой или томатами. Повреждения растения слизнями можно распознать по серебристой слизи, которую они остав­ляют на листьях. Как и другие моллюски, улитки и слизни всегда нуждаются в боль­шом количестве влаги. Поэтому они из­бегают прямых солнечных лучей и сухих мест и днем прячутся во влажных ме­стах — например, под цветочными горш­ками, в толстом напочвенном покрове и др. Для питания они выползают ночью или в пасмурные дни. Маленькие слизни и улитки выглядят как миниатюр­ные копии своих родителей. Слизни раз­носят многие грибные заболевания. Для борьбы со слизнями я как мож­но чаще рыхлю междурядья, вношу ми­неральные удобрения, известкую почву. Важный прием уменьшения вредонос­ности слизней — борьба с сорняка­ми. Чтобы уничтожить слизней, можно устраивать для них своеобразные убежи­ща, раскладывая куски фанеры, мокрые тряпки, листья капусты, куда вредители охотно забираются на день, вечером их надо собирать и уничтожать. Проводят опрыскивание Лепитоцидом, опыливание известью-пушонкой или смесью пу­шонки и табачной пыли (в соотношении 1:1, каждого препарата по 10 г/кв.м). По­могает рассеивание древесной золы и су­перфосфата.

Предзимняя защита сада

Если поговорить с дачниками и садо­водами, то окажется, что большинство из них не знает, где и как в преддверии зимы укрываются от снегов и морозов насекомые-вредители садово-огородных культур. Не всегда есть ответы на этот во­прос и в имеющейся литературе. Я на протяжении примерно десяти лет собирал сведения о зимовке основных вредителей, что и позволило мне более целенаправленно вести борьбу с ними на участке. Я хочу поделиться накоплен­ными знаниями с начинающими садово­дами, надеюсь, это поможет им лучше подготовить свой сад к зимовке и к ново­му сезону. В почве зимует подавляющее большинство вредителей. Наиболее характерна такая зимовка для личинок вишневого слизистого пилильщика, внешне напоминающего небольших черных пиявок, личинок смородинового плодового пилильщика, куколок крыжовниковой огневки, личинок малинового жука, а также землянично-малинового долгоносика и земляничного клеща. Личинки пилильщиков и куколки ог­невки размещаются в поверхностном слое почвы на глубине до 6-8 см, а зем­ляные колыбельки малиновых жуков — на глубине до 20-25 см. Землянично-малиновый долгоносик и земляничный клещ скрываются на зиму в земле соответственно под опавшими листьями и у оснований листовых череш­ков. Также в поверхностном слое почвы (у самого ствола или в трещинках между стволом и землей) зимуют жуки яблоне­вого цветоеда. Зимуют вредители в почве не только в саду, но и в огороде. Исходя из сказанного, весьма дей­ственным методом борьбы с названными вредителями в саду и огороде в предзим­нее время должна быть перекопка почвы в приствольных кругах, в междурядьях и на грядках. Помимо непосредственного истребления вредителей этот агроприем делает их доступными воздействию мо­роза, а также облегчает нахождение их естественными врагами — птицами, кро­тами и т.д. В кронах плодовых деревьев и кустар­ников зимует не менее трети всех вреди­телей. На нижней части штамба яблони, в трещинах коры и в щелях подпорок, поддерживающих ветви, располагаются плотные шелковистые коконы, в которых зимуют гусеницы яблоневой плодожорки. В слое луба между корой и древесиной, на стволах и толстых ветвях яблони зиму­ют в своих ходах личинки жука-короеда, плодового заболонника. А гусеницы древесницы въедливой (бабочки из семейства древоточцев) зи­муют на протяжении своего развития дважды: сначала на двух-трехлетних по­бегах, а на следующий год — в толстых ветвях или в стволах, где они прогрызают ходы в древесине. После листопада ста­новятся хорошо заметными гнезда, в ко­торых зимуют гусеницы такого вредителя, как златогузка, причем гнезда устроены из 6-8 листьев. Встречают зиму в стадии яйца такие вредители яблони, как тля и медяницы. Их самки располагают свои яйца на молодых побегах, преимущественно у основания почек. При этом яйца тли достигают в раз­мере 0,4-0,6 мм и выглядят продолговато-овальными, блестящими, окрашенными в черный цвет. У медяницы яйца меньше, оранжево-желтые, овальные, а на конце их располагается отросток, погруженный в ткань коры.

Охота на муравьев

Я расскажу, как можно «охотиться» на этих вроде бы маленьких и безо­бидных существ. Каждый садовод знает, что они не такие уж безобидные, эти муравьи! И борется с ними, как может. Муравьиное «семейство» с одинако­вой легкостью может «осчастливить» сво­им присутствием как квартиру на 14-м этаже, так и дачный участок, независи­мо от его географического положения. Что же делать с этим «счастьем»? Я за годы садоводства накопила большой опыт борьбы с этой напастью — здесь и советы соседей, и газетные вырез­ки, и Интернет. Итак, проанализировав всю собранную информацию и добавив собственный опыт, мною был составлен своеобразный ТОП на звание «Лучшее средство от муравьев». Вот как он выглядит. Первое место по праву занимает «ла­комство», изготовленное на основе буры или борной кислоты. Смешивать этот порошок можно с различными вкусными продуктами, например, с мясным фаршем, вареным яичным желтком, медом, сахарным сиропом в различных пропорциях (например, 2/1). Вот несколько рецептов:

№ 1. 14 стакана воды, 5 г буры, 1 ст. л. сахара, 1 ч.л. меда. Воду доводят до ки­пения, растворяют в ней сахар и буру. В охлажденный раствор добавляют мед. Приманку следует использовать сразу: разлить смесь тонким слоем в блюдца, крышки от банок и т.д., и расставить в са­мых посещаемых муравьями местах. Таким же способом готовятся и все остальные «лакомства», но набор «ингре­диентов» немного отличается.

Народные средства борьбы с вредителями

Вот как в жизни все получается: сначала для борьбы с вредителями растений придумываются все новые и новые ядо­химикаты, которые уничтожают не толь­ко садовых вредителей, но и вызывают множество заболеваний, общую инток­сикацию организма, угнетают иммунную и эндокринную системы, приводят к бес­плодию и провоцируют местные патоло­гические процессы вплоть до рака. Теперь, пытаясь сохранить здоро­вье людей, многие организации, госу­дарственные и общественные, борются за запрещение употребления в промыш­ленности и сельском хозяйстве ядохими­катов. Но это все в глобальном масштабе, а что происходит на садовых участках любителей-садоводов? Как ни странно, понимая опасность использования ядохимикатов, многие владельцы дачных участков — все мои соседи! — тем не менее, используют их для борьбы с садовыми вредителями. Понятно, что бороться с ними нужно. Наукой доказано, что растения имеют свои собственные «средства обороны» против вредителей. И разумнее всего будет воспользоваться ими, усилив с помощью нехитрых способов их действие. Например, опытные огородники знают, что на густую зелень томатов никогда не покушаются гусеницы — она им вредна. Вот, когда будете снимать урожай помидоров, можно будет собрать ботву, высушить в тени и сохранить. А когда наступит время сражаться с гусеницами, порубить сухую ботву на мелкие кусочки, насыпать целое ведро, залить водой и прокипятить так, чтобы ботва основательно выварилась, примерно в течение получаса. Затем на каждые 2 литра отвара добавляют 10 литров воды и 40 граммов мыла (чтобы раствор лучше держался на поверхности листьев и стеблей). Как показывает опыт, это прекрасное средство для борьбы с разными видами гусениц. Против гусениц хорошо использовать и настой полевой ромашки. Если вы летом соберете про запас эти цветы, то можно сделать прекрасное средство.

Муравьи - помощники или враги?

Начиная с ранней весны просыпается природа, а вместе с ней все букашки-таракашки тянутся из насиженных зим­них укрытий к солнцу. Особенно много их разводится поздней весной и летом, так что садоводу скучать не приходится. Я хо­тел бы рассказать о муравьях в саду. Кто они — помощники или враги? Я не говорю о муравье лесном. Лесной муравей за­щищает лес от нападения пилильщиков, пядениц и совок, обгрызающих листву и хвою деревьев. Он — «зверь» полезный. А как же садовый муравей? Чаще всего садовод относится к боль­шим скопищам муравьев негативно. Это и понятно. Да и действительно — кто нам досаж­дает все лето? Тля. А кто является разнос­чиком тли по нашим любимым цветам-кустам-деревьям? Муравьи-труженики всю зиму сохраняют тлю в своем мура­вейнике, весной разносят ее по всему саду, для того чтобы она все лето была их дойной коровой. Тля высасывает соки из мягких тканей растения, предпочитает молодую листву и бутоны, точки роста, таким образом уродуя и ослабляя рас­тения. А муравьи любят выделяемую ею медвяную росу (падь), один из главных источников их углеводной пищи. Муравьи и тля — природный симбиоз. Садовый муравей очень любит тепло. Владельцы альпийских горок (и я не ис­ключение) часто сталкиваются с муравейниками, которые создаются в рыхлом альпийском грунте и не только портят внешний вид горок, но и ухудшают с тру­дом созданные природные условия жизни альпийцев. В такой горке муравей может принести вреда больше, чем крот на газоне. Что же делать? Если вы замечаете, что прекрасно разросшееся растение вдруг начинает гибнуть, без явно выраженных причин — взгляните в корни, а нет ли там очередного муравьиного дома. Да и на обычной клумбе, на газоне, осо­бенно с хорошей рыхлой землей с боль­шим добавлением песка, в плиточных до­рожках — муравейники не редкость. Часто дачники делают красивую садовую мебель из остатков спиленных стволов. И даже при хорошей пропитке, но остав­ленная на голой земле такая мебель может через год быть «выпилена» древес­ным муравьем похлеще теплокровного термита. Муравьи и сами любят питаться со­ком некоторых растений, нектаром. Мно­гих садоводов пугает, когда на красивых шариках бутонов пионов все время снуют эти маленькие проказники. Но они толь­ко слизывают сок, вреда при этом цветам не принося. 

В чем польза известкования?

Для начала хочу уточнить, что из­весткование почвы необходимо в том случае, если она имеет избыточную для данной культуры кислотность. Однако нужно помнить, что чрезмер­ное известкование неблагоприятно для растений. Это ухудшает поступле­ние калия, а необходимые микроэ­лементы могут перейти в неусвояемое состояние. Косточковые плодо­вые культуры хорошо развиваются на почвах, имею­щих нейтральную или слабокислую реакцию (рН 6,5 - 7,0). Если известкование все же не­обходимо, то для вишни, черешни, сливы, алычи, абрикоса можно при­менять пушонку (порошкообразная гашеная известь), молотый извест­няк, известковый туф (озерная и бо­лотная известь), доломитовую муку, молотый мел и т.д.

Негашеную известь желательно предварительно погасить — смочить водой, чтобы комки рассыпались в порошок (на каждые 10 кг негашеной извести 4-5 л воды). Все известковые материалы со­держат углекислый кальций, который снижает кислотность почвы. Кро­ме того, известкование нейтрализу­ет токсическое действие подвижного алюминия и марганца, угнетает жизне­деятельность вредных гри­бов и микроорганизмов, повышает эффективность минеральных удобрений, улучшает азотный и фос­форный режим почвы, а также доступность микро­элементов (молибден, медь). При одной и той же кислотности доза извести на тяжелой почве должна быть выше, чем на легкой, песчаной. Например, на среднесуглинистых по­чвах при сильнокислой реакции (рН 4,4 - 4,9) на каждый квадратный метр нужно 450-550 г извести. При средне-кислой (рН 5,0 - 5,5) — 300-400 г. При слабокислой (рН 5,6-6,1) — 150-250 г. На легкосуглинистых и супесчаных почвах норма извести снижается на 25-50%, на тяжелосуглинистых, нао­борот, повышается на 10-20 %.

Избавляемся от сорняков

Я расскажу, как я борюсь с сорняка­ми. Борьба эта начинается ранней весной, как можно раньше, и состоит из нескольких моментов. Во-первых, при ежегодной весенней перекопке огорода тщательно убирайте из земли все корни многолетних сорных растений. Не удобряйте гряды заранее, только перед высадкой рассады или семян. Все подрастающие лишние травы нужно срезать острой лопатой или тяп­кой каждые две недели (такой цикл опти­мален для истощения сорняков). Когда земля хорошо прогреется, на грядках и вокруг плодовых деревьев замульчируйте почву на 8-15 см слоем соломы или хвои, измельченной корой или опилками, которые замедлят рост сорняков. На грядках с теплолюбивыми расте­ниями (кабачками, томатами, паприкой, базиликом) можно растянуть темную пленку, делая для полезных поселенцев крестообразные разрезы. В борьбе с сорняками вам помогут и почвопокровные растения, которые нужно высадить вокруг деревьев и ку­старников и на откосах гряд. Пространство между грядами можно засеять злаковыми травами и постоянно их скашивать. Иногда стоит высаживать культурные рас­тения и цветы чуть теснее, чтобы оставить меньше пространства сор­ным травам. Для борьбы с газонными мха­ми и другими сорняками поздней весной и летом вносится «газонный песок» — это смесь речного песка с железным купоросом и мочевиной в пропорции 5:1:1. Нормализовать кислотность по­чвы и одновременно избавиться от мокрицы помогут известь и зола. Если сорняки уже наступают а медлительные корнеплоды, петрушка, укроп еще и не думают по­казываться из земли, с сорной тра­вой можно бороться при помощи 15-20 %-ного раствора поваренной соли (хлористого натрия), калийной соли или 12 %-ного раствора аммиачной селитры (вносить надо из расчета 3 литра на сотку). Если для борьбы с сорной травой вы используете химические средства на сво­ем садовом участке, то соблюдайте прави­ла работы с ними. Никогда не превышайте рекомендуемые пропорции химикатов для борьбы с сорняками. Чтобы не отра­виться гербицидами, при работе с ними всегда надевайте респиратор, плотную одежду с длинными рукавами и перчатки. А по окончании переоденьтесь и тщатель­но вымойте руки.

Как избавиться от грызунов без химии

Летом они почти не досаждают, но с приближением осени их при­сутствие становится заметным. А зимой они и вовсе стремятся поселиться вме­сте с людьми, и такая бесцеремонность не многим нравится. Домовые и полевые мыши — обычные гости на садовых участках. Но домовая мышь совершает набеги на сад редко — на то она и домовая, чтобы кормиться в кладовых. А полевая приходит на участ­ки в конце лета целенаправленно — по­полнить запасы и подыскать место для зимовки. Грызуны, оставшиеся в саду, будут раздражать вас писком, шуршани­ем и неприятным запахом. И что хуже все­го, приведут большое потомство. Обычные способы борьбы с грызу­нами (ядовитые приманки, физические средства отпугивания) не всегда эффек­тивны. Кроме того, синтетические яды — это пресловутая «химия», портящая эко­логическую среду участка и дома. Против грызунов можно применить нехимиче­ские средства, предоставленные приро­дой.

Способ 1

Чем чаще всего болеют розы

Кажется, тля появляется из ниоткуда и нападает на молодые побеги. Питаясь, тля выделяет липкую жидкость, падевый мёд, которая привлекает муравьев. Спу­стя некоторое время на листьях, покры­тых падевым мёдом, может развиваться плесень, при этом листья теряют цвет, чернеют. Муравьи действуют с тлей сообща, но наличие муравьев имеет также и пре­имущество: муравьи откусывают тле кры­лья и поэтому сброшенная с растения тля не может вернуться. Бороться с тлей можно при помощи шланга: направьте сильную струю воды на места заражения тлей. Повторяйте эту процедуру через день в течение несколь­ких недель, поскольку тля размножается очень быстро. Но лучший способ защиты от тли — привлечь в сад ее естественных врагов — божьих коровок, златоглазок, мух-журчалок.

ПАУТИННЫЕ КЛЕЩИКИ
Очень ма­ленькие родственники пауков, их присутствие заметно по желтовато-грязным пятнам на листьях, окутанных, тонкой паутиной. Обычно клещики находятся на обратной стороне листа, где они сосут сок растения, опреде­лить их наличие можно при по­мощи несложного эксперимен­та: возьмите лист белой бумаги наклоните ветку розы и сильно тряхните ее, после этого проведите по поверх­ности листа рукой, если клещик присутствует, то на бумаге появятся красные полоски. Нападает клещик на розы, когда рас­тения страдают от засухи. На ранней стадии заражения клещиком на верхней части листьев появляются желтые и белые пятна, на нижней части — тонкая паутинка, если заражение сильное, листья приобретают серовато-зеленый оттенок, паутинка может опутывать обе стороны листа, а также распространяется на ветки растения. Заражение паутинным клещиком может вызвать преждевре­менное опадание листьев. Естественные враги паутинного клещика: божьи коровки, златоглазки, хищ­ные клещики. Обработка сильной струей воды из шланга — еще один нетоксич­ный способ борьбы с паутинным клещиком, при этом с растения удаляются яйца, личинки и взрослые особи. Не забудьте обдать струей воды нижние стороны ли­стьев. Такой способ борьбы безвреден для полезных насекомых.