Отмена
  • Сад
  • Огород
  • Комнатные
  • Декоративные
  • Защита
  • Удобрения
  • Усадьба
  • Ферма
  • |
    • Главное - профилактика!

      Когда: 29-07-2010, 15:48 / Просмотров: 73 / Комментариев: 0
      Главное - профилактика!Главное - профилактика!

       

       Организационные и агротехнические методы борьбы с болезнями и вредителями применяют в основном с профи­лактической целью. Это плодосмен (чередование культур), своевременная глубокая вспашка, подбор устойчивых сортов, посев и посадка в наилучшие (оптимальные) сроки, хороший уход. Плодосмен зачастую является ос­новным и даже единственным при­емом предупреждения болезней и массового распространения вредите­лей. Например, если капусту на огоро­де возвращать на одно и то же место не ранее чем через 5—6 лет, можно исключить ее заболевание килой, из-за которой растения на кислых почвах почти полностью погибают. Если со­блюдать такой же временной интервал, можно исключить поражение ка­пусты сосудистым бактериозом, лука и чеснока — нематодой. Нельзя размещать один за другим по годам и рядом в один и тот же год картофель и томат, которые поражают­ся фитофторой. Недопустимо также размещение по соседству с посевами и семенниками моркови, лука, капусты, так как скопившиеся на семенниках бо­лезнетворные начала станут источни­ком болезней для культур первого года.

      Обязательное условие грамотного огородничества —
      отбор здорового семенного и посадочного материала. Ведь луковая нематода, например, попадает на растения с зараженного севка; кила капусты — с рассады; го­роховая и фасолевая зерновка пере­ходит на растущие растения с семян. В периоды эпифитотий (массовое заболевание растений) следует под­бирать устойчивые к болезням сорта. Сроки посева и посадки также оказывают немалое влияние на сни­жение потерь, вызванных вредителя­ми и болезнями. Устанавливая сроки посева, необходимо следить за тем, чтобы периоды массового развития вредителя или болезни не совпадали со сроком наименьшей устойчивости растений к ним. Сверхранние посадки картофеля пророщенными клубнями, например, способствуют раннему росту ботвы и образованию урожая до массового расселения колорадского жука, поэтому их достаточно обработать ин­сектицидами один-два раза вместо 5—7 при поздних посадках. Если посеять огурцы в ранние сро­ки, а еще лучше — высадить их расса­дой под пленочные укрытия, то можно получить хороший урожай до массово­го заболевания растений пероноспорозом (ложной мучнистой росой) и другими болезнями. Горох, посеянный в ранние сроки, значительно меньше поражается го­роховой тлей, клубневым долгоноси­ком и гороховой зерновкой. Капустные растения (редис, редька, капуста, кресс-салат) сильно страда­ют от повреждения блошками. Чтобы не допустить этого или хотя бы умень­шить степень повреждения, нужно весной высевать названные культуры как можно раньше, а с повторными летними посевами не следует спе­шить. Даже правильно подобранное со­седство культур способствует их защи­те. Если, например, грядки с луком и морковью разместить рядом, обе куль­туры не будут поражаться соответст­венно луковой и морковной мухой.

      Растения нуждаются в защите

      Когда: 29-07-2010, 15:35 / Просмотров: 75 / Комментариев: 0
      [thumb]http://sadigorod.ru/uploads/posts/big/1280406918_124035343842353b38%201-1.jpg[/thumb]

      Сколько же испытаний ожидает огородника на длинном пути — от посева до получения уро­жая! Казалось бы, и сорта по­добраны правильно, и почва подготов­лена как следует, и посеяно в срок. Но уже через несколько дней после посе­ва на грядках появляется замыслова­тая вязь каких-то линий-вздутий, а в рядках, сделанных при посеве, вдруг не оказывается семян. Их съела нена­сытная медведка. Теперь все нужно пересевать, а сроки-то ушли, палящие лучи солнца и восточные ветры-сухо­веи унесли запас влаги из почвы, да и повторные всходы уже не те. А если что и взошло или высажена рассада, так к ним приложит хитино­вые скулы та же медведка или проды­рявит жесткий проволочник. Кроме того, есть разные совки, клопы, блош­ки, тли, трипсы, слизни, жуки, которые тоже хотят есть и не преминут полако­миться зелеными ростками.

      Все эти вредители видны невоору­женным глазом, и их можно уничто­жить: собрать, раздавить, смыть. А ведь есть еще неисчислимое множе­ство невидимых врагов — грибов, бак­терий, микробов и вирусов, которые укрылись в почве или витают в возду­хе, и как только сложатся благоприят­ные условия, поселятся на растениях и в считанные дни превратят их в труху. Вспомните массовую гибель огурца в последнее десятилетие. Это резуль­тат эпифитотии — массового заболе­вания растений ложной мучнистой ро­сой (пероноспорозом). Такая же беда подстерегает лук в прохладные дожд­ливые годы. Вызывает это заболева­ние специфический гриб, живущий на луковых листьях. И очень быстро из радующих глаз изумрудно-зеленых они превращаются сначала в унылые пепельно-серые, а затем жухнут, ста­новятся безжизненными, на них появ­ляется черный налет.

      А такие родственные культуры, как томат и картофель, поражаются одним и тем же грибом — фитофторой. В областях, где дождей много, а температура летом низкая, болезнь очень часто лишает огородников урожая томатов. Перечень напастей этим не ограничивается, но пока — о том, как защитить своих пи­томцев от вредителей и болезней. Наука о защите растений возникла в конце XVII в. Тогда не было химикатов с нынешними замысловатыми назва­ниями, "десятиэтажными" формулами и непредсказуемым влиянием на при­роду. Не "химичили" в те времена. Лю­ди заметили, что если одну культуру и ее близких родственников не возвра­щать на одну и ту же грядку года 3—4, то на растения не нападают вредные насекомые и их не поражают болезни. Так возникли методы защиты, которые сегодня называют организационны­ми и агротехническими.

      Лучшее время для полива

      Когда: 29-07-2010, 14:18 / Просмотров: 98 / Комментариев: 1
      Лучшее время для поливаЛучшее время для полива


      Авторы многих пособий и справоч­ников по овощеводству утверждают, что поливать растения лучше всего вечером. Они обосновывают это тем, что в это время поливная вода не ис­паряется, а значит, полнее использу­ется растениями. Но этот довод вызы­вает сомнения. Исследованиями ус­тановлено, что время суток для прове­дения поливов не имеет особого зна­чения. Правда, в связи с сильным распространением в последние годы ложной мучнистой росы (пероноспороз) и других болезней огурца поливы этой культуры рекомендуется прово­дить с 11 до 17 ч, чтобы листья расте­ний успели высохнуть и на них не про­росли споры возбудителей болезней. Нежелательно также поливать расте­ния ночью и в периоды похолоданий. А в остальном ограничений нет: нужно поливать, когда есть свободное время и вода в оросительной системе.

      Самая лучшая для полива дожде­вая и снеговая вода. Ее следует соби­рать в бочки, кадки, ящики и углубле­ния с полиэтиленовым покрытием.

      Развитие овощей ускоряется, если поливать их прогретой на солнце во­дой. На огороде должна быть емкость, в которой в течение дня вода будет нагреваться.

      Нельзя поливать растения часто и малыми нормами, поскольку вода ис­паряется с поверхности, не достигая корней. Образуется почвенная корка, ухудшается воздухообмен и растения угнетаются. Возможно также засоле­ние участка.

      Нужно поливать редко (раз в 5—7 дней), но обильно, увлажняя почву в первые фазы роста растений на глубину 20—40, а в период формиро­вания урожая — 50—70 см.

      Если почва сильно пересохла, ее следует сначала слегка сбрызнуть во­дой и лишь затем полить полной нор­мой. После полива почву желательно замульчировать — непосредственно возле рядков положить перегной или компост (слой 7—15 см) или взрыхлить после подсыхания.

      Много ли солей в поливной воде?

      Когда: 29-07-2010, 14:07 / Просмотров: 205 / Комментариев: 2
      Много ли солей в поливной воде?Много ли солей в поливной воде?

      Содержащиеся в поливной воде соли могут оказать отрицательное влияние на почву и даже вывести ее из строя. Поэтому прежде чем брать воду из ближайшего водоисточника, очень важно определить ее качество. Показателей достаточно много, но главный из них — общее содержание в воде солей и количество натрия. Чтобы определить количество со­лей в воде (степень минерализации), нужно взять, например, 100 мл воды (для замеров можно использовать ап­течные мензурки), затем в предвари­тельно взвешенную на чувствительных весах чашку вылить эту воду, сно­ва взвесить и поставить на плиту. Чтобы уменьшить скорость испарения и разбрызгивания воды, нужно на­крыть плиту металлическим листом либо проводить выпаривание в песке. После того как вода испарится, чашку следует вновь взвесить. Разница в массе чашки до и после выпаривания указывает на количество содержащихся в воде солей. Нужно также определить содержание в воде натрия и, если его мно­го, вносить раз в 2—3 года по 3—6 кг гипса на 10 м2 площади участка, чтобы предупредить осолонцевание почвы. Поскольку огородники не могут сделать анализы воды самостоятель­но, за помощью следует обращаться в расположенные поблизости агрохи­мические, санитарно-эпидемиологи­ческие лаборатории.

      Виды поливов

      Когда: 29-07-2010, 13:57 / Просмотров: 151 / Комментариев: 0
      [thumb]http://sadigorod.ru/uploads/posts/big/1280401053_poliv%202.jpg[/thumb]

      Умение создать благоприятные для жизни растения условия, во­время откликнуться на его немую просьбу о помощи — вот основные критерии получения овощей с вы­сокими питательными и целебны­ми свойствами. Без помощи чело­века в борьбе с засухой растение тратит запас жизненных сил не на накопление витаминов и других полезных веществ, а на выработку защитных средств, которые ухуд­шают потребительские качества его листьев или плодов.

      Поступление влаги в растение зависит от водного режима почвы. Наиболее интенсивно корни по­глощают воду при оптимальной влажности почвы. Избыток влаги не менее опасен, чем ее дефицит: из-за недостатка кислорода ухуд­шается дыхание корней и растения вымокают. При повышенной влажности почвы после высадки рассады корневая система разви­вается хуже, а значит, уменьша­ется поступление питательных ве­ществ в растение. В орошаемом овощеводстве применяют поливы различных видов. В зависимости от времени проведения и назначе­ния они бывают: влагозарядковые, предпосевные (предпосадоч­ные), припосадочные, провокаци­онные, вегетационные, освежи­тельные, промывочные и другие.

      Влагозарядковые поливы обыч­но проводят осенью или весной, если в почве имеется недостаточный запас влаги от осенне-зимне-весенних осадков. Поливная норма при этом большая — 800—1000 л на 10м2. Проведенные поздней осенью, такие поливы способствуют вымыванию из почвы солей, поэтому часто их еще называют промывочными.

      Предпосевные (предпосадоч­ные) поливы проводят перед посе­вом семян весной, летом и осенью. Мелкие семена обычно заделывают в верхний слой почвы, который, как из­вестно, быстро теряет запас влаги, а многие из них к тому же прорастают медленно. Поэтому если в почве не­достаточный запас влаги, есть опас­ность не получить дружные всходы. Нормы предпосевных поливов не­большие — 300—400 л на 10 м2, а предпосадочных значительно выше — 500—600 л. Если не удалось полить почву до посева, проводят послепо­севные поливы (обязательно дожде­ванием с мелким распылом). Полив­ная норма всего 200—250 л на 10 м2, а то и меньше, но делать это нужно ежедневно до появления всходов всех высеянных семян. Поэтому луч­ше своевременно и качественно сде­лать один предпосевной полив, чем неделю мучиться с ежедневными по­слепосевными.

      Способы полива овощей

      Когда: 29-07-2010, 13:36 / Просмотров: 86 / Комментариев: 0
      Способы полива овощейСпособы полива овощей

       

      Нужен ли растениям полив, можно определить по их внешнему виду. Так, на листьях капусты при недостатке влаги образуется белый сизоватый налет, края немного подгибаются. Лис­тья томата приобретают темно-зеле­ную окраску, покрывающие их волос­ки принимают почти вертикальное по­ложение, у огурца и моркови — темне­ют и слегка скручиваются, у лука — становятся сизовато-белыми с боль­шим слоем воскового налета, кончики их загибаются, у столовой свеклы — мельчают, приобретают яркую бордо­во-фиолетовую окраску. Эти признаки указывают на уже на­ступившее угнетение растений, при котором их продуктивность заметно снижается. Чтобы упредить это негативное явление, назначают полив, ис­ходя из состояния почвы. На глубине 25—30 см берут горсть земли и сжи­мают ее в руке. Полив для супесчаной почвы необходим, если она не форми­руется в комок, хотя и кажется влаж­ной. Легкую супесчаную почву необходимо поливать, если шарик из нее формируется, но он непрочный и рас­падается без нажима. Средние и тя­желые суглинки нуждаются в поливе, если сформированный шарик при на­давливании распадается. Применение того или иного спосо­ба полива зависит от наличия воды и технических средств для ее распреде­ления по площади. Самое широкое распространение получил нетрудоем­кий и простой способ — полив по бо­роздам. Поливные борозды бывают глубокими (18—22 см), средними (12—18 см) и мелкими (8—12 см). Лучшими считаются мелкие, поскольку при поливе грунт в них меньше размывается, вода равномерно распределяется, а соответственно, и меньше испаряется. Но оправданны они лишь при регулярной подаче воды из источника водоснабжения. Глубокие и средние борозды удобны при ограниченной подаче воды или подвозе ее транспортом, когда нужно быстро произвести полив. Их недостаток — при поливе глубоких борозд на большой площади образуется толстая корка и происходит интенсивное испарение влаги.

      Важно усвоить технику полива по бороздам. При заборе воды из открытой той канавы (арыка) полив начинают с борозд, расположенных в самой низкой точке участка. Открыв две—три борозды, пускают по ним воду. Когда вода дойдет до краев, открывают следующую борозду, а политые закрывают. Так, двигаясь снизу вверх, прово­дят полив всего участка. Если есть возможность осуществлять забор воды из закрытого водопровода, можно применить полиэтиленовый новый рукав, изготовив его на всю длину поливаемого участка и проре­зав в нем отверстия на расстоянии междурядий. Это позволит использо­вать воду более экономно. Полив с помощью рукава производят по тако­му же принципу, как и по бороздам, снизу верх, постепенно закрывая от­верстия или перегибая рукав. Наравне с поливом по бороздам применяется дождевание, при кото­ром более равномерно и экономно расходуется влага, повышается приземная влажность воздуха и на уча­стке создается хороший микрокли­мат, что очень важно при выращива­нии огурца и зеленных культур.

       

      Сколько нужно растениям воды?

      Когда: 29-07-2010, 13:09 / Просмотров: 102 / Комментариев: 0
      [thumb]http://sadigorod.ru/uploads/posts/big/1280398196_20304141303430%203-1.jpg[/thumb]

       

      Полив овощных культур — один из самых важных агротехнических приемов, от него зависит не только величина урожая, но и сроки по­ступления овощной продукции. Овощные культуры — самые большие "водохлебы", и получить высокий и качественный урожай овощей без хорошо организованного орошения невозможно ни в одном из регионов. Поливы проводят в разные сроки, с различной целью и разными спо­собами. Сроки и необходимость проведения поливов определяются в каждом конкретном случае в зависимости от типа почвы, выращивае­мой культуры, фазы развития растений, погодных условий и назначе­ния овощной продукции (потребление в свежем виде, переработка, хранение и т. д.).

      Все без исключения овощные рас­тения требовательны к влаге, отзыв­чивы на поливы, но в разной степени. По этим свойствам их подразделяют на четыре группы. Очень требовательны к влажности почвы капуста (все виды), редис, редька, салат, шпинат, укроп, сельдерей, зеленый лук. Это объясняется тем, что их слаборазвитая корневая система не может извлекать из почвы много воды, а большой листовой ап­парат способствует быстрому ее ис­парению. Чтобы получить высокий урожай этих культур, их следует поли­вать небольшими нормами (350—400 л на 10 м
      2), но часто — через 4—6 дней. Овощные культуры второй груп­пы (огурец, лук, чеснок, баклажан, пе­рец, томат) требовательны к влаге, но используют ее экономно. Поливать эти растения надо через 6—7 дней, расходуя по 400—500 л на 10 м2. Растения третьей группы (столовая свекла, морковь, кабачок, картофель, фасоль, спаржа, ревень, хрен) до­вольствуются умеренной влажностью. Поливать их можно через 10—15 дней из расчета 700—800 л на 10 м2. Наиболее устойчивы к неблагоприят­ному водному режиму растения четвертой группы (арбуз, дыня, тыква). Их можно поливать через 15—18 дней, но большими нормами воды — 800—900 л на 10 м2.

       

      ТУР на рассаде томата

      Когда: 29-07-2010, 12:32 / Просмотров: 122 / Комментариев: 0
      [thumb]http://sadigorod.ru/uploads/posts/big/1280395945_1e314030313e423a30%203f3e47324b%202-2.jpg[/thumb]


      В последние годы все большее распространение получает обработка рассады томата препаратом ТУР (хлорхолинхлорид, ССС). Считается, что обработанная им рассада не вытягивается, приобретает устойчивость к затенению, засухе и пониженным температурам. Растения лучше при­живаются, на 5—7 дней раньше за­цветают и на столько же ускоряется созревание плодов. Препарат представляет собой светло-коричневую жидкость со сла­бым запахом, напоминающим запах старой селедки (в нем содержится обычно 65% действующего вещества). Обязательное условие для приме­нения ТУРа — поверхность почвосмеси, в которой выращивается рассада, должна быть идеально выровненной, чтобы при обработке раствор распределялся равномерно, так как в местах его застоя растения могут угнетаться. Первую обработку проводят, когда растения находятся в фазе 2—3 на­стоящих листьев. Для приготовления рабочего раствора надо взять 27 см3 ТУРа (можно отмерить медицинской мензуркой, а еще лучше — мерным цилиндром) и растворить в 10 л воды, тщательно перемешивая. Затем из лейки равномерно полить рассаду, расходуя 3 л раствора на 1 м2. И сра­зу же (не позже чем через 5 мин) смыть его с листьев водой с помощью опрыскивателя, расходуя 1 л воды на 1 м2. Задержка с этой операцией мо­жет вызвать ожоги листьев. Вторую обработку таким же спосо­бом можно провести через 7 дней, третью — через такой же срок. Чтобы получить хороший эффект, нужно строго выдерживать дозировки, сро­ки, а также принять меры предосто­рожности, необходимые в работе с пестицидами. Учтите, применение ТУ­Ра на рассаде других овощных культур — не допускается!

      Отбор и сортировка рассады

      Когда: 29-07-2010, 12:24 / Просмотров: 81 / Комментариев: 0
      Отбор и сортировка рассадыОтбор и сортировка рассады


      Отбор выращенной рассады позво­ляет высадить самые здоровые расте­ния, которые, естественно, будут и са­мыми продуктивными. При этом вы­браковывают больные, поврежденные, недоразвитые. Оставляют здоровые, приземистые, невытянувшиеся растения с короткими междоузлиями и хоро­шими корнями с комом земли. Количе­ство листьев у горшечной рассады раннеспелой и цветной капусты долж­но быть 5—6 шт., у средне- и позднес­пелой безгоршечной — 4—5 шт., у гор­шечного томата — 7—10, безгоршеч­ного — 5, у огурца и кабачка — 3—4, у сельдерея, баклажана и перца — 4—5. Переросшая, вытянувшаяся расса­да с большим количеством листьев долго не приживается, болеет, вслед­ствие чего теряется забег в ее росте и развитии, задерживается созревание и снижается урожай.

      Готовим рассаду к высадке

      Когда: 29-07-2010, 12:16 / Просмотров: 109 / Комментариев: 0
      [thumb]http://sadigorod.ru/uploads/posts/big/1280394986_20304141303430%201-3.jpg[/thumb]


      Для того, чтобы рассада сформиро­вала хорошую биомассу и на ней обра­зовались бутоны, а то и цветки, в мес­те ее выращивания создают высокий температурный, питательный и свето­вой режим. Но он не всегда бывает оп­тимальным и сбалансированным, осо­бенно по освещению. Часто растения вырастают изнеженными, лишенными защитных покрытий (кутикулярной оболочки), с крупными клетками. Вы­саженные в открытый грунт, где к это­му времени температура еще невысо­кая или, наоборот, очень высокая (особенно в полуденные часы), а ночью опускается до 3—4 °С, а то и до нуле­вой отметки, растения сильно угнета­ются, болеют, теряют листья, плохо приживаются, и планируемый забег в более раннем развитии растений, а соответственно и получение раннего и высокого урожая не достигается. Что­бы такое не случилось, необходимо рассаду закаливать. Этот процесс включает умеренный режим поливов, подкормку фосфорно-калийными удобрениями, световое, воздушное и температурное закаливание. За 10—12 дней до высадки рассады в откры­тый грунт под каждое растение жела­тельно внести по 2—3 г суперфосфата, подсыпать землю и уменьшить поли­вы, а за 7 дней прекратить их совсем.

      Закаливание сеянцев предваряет закаливание семян, вызываемое охлаж­дением или воздействием перемен­ными температурами. Семена томата, например, после обработки 1%-ным раствором мар­ганцовки промывают чистой водой и ославляют влажными при температу­ре 22—25 °С до полного набухания, а затем двое-трое суток выдерживают в холодильнике или на льду при тем­пературе 1—3 °С.

    • Погода


      Вы можете выбрать другой город для информера

      Календарь

      Реклама

    • Опрос

      У Вас есть дачный участок?
      Да, есть
      Хочу купить
      Мне он не нужен
      Нет

      Календарь

      «    Март 2012    »
      ПнВтСрЧтПтСбВс
       
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      10
      11
      12
      13
      14
      15
      16
      17
      18
      19
      20
      21
      22
      23
      24
      25
      26
      27
      28
      29
      30
      31